Сложная фрезеровка паза под нижний порожек

Это подставка красивой пьезоэлектрогитары Godin.

На ней шесть отдельных пьезодатчиков вместо одного, чтобы можно было снимать полифонический сигнал и отправлять его на гитарный синтезатор.

А проблема в том, что этот “годин” очень плохо строит по ладам: сильно высит, особенно на третьей струне. Это и нужно исправить.

Первым делом проверяю верхний порог и прогиб — там все в порядке. На струны и лады тоже пожаловаться трудно. Значит, проблема в мензуре. Точнее, в положении седел бриджа.

В принципе, можно улучшить ситуацию, отодвинув гриф от подставки на миллиметр (гриф прикрученный, дело нехитрое). Но фишка в том, что струны требуют разной длины мензуры, и увеличить ее везде одинаково — недостаточно. Значит, придется перефрезеровывать паз в подставке.

Выпаиваю провода пьезы. Тут главное — запомнить, какой куда шел; проверять распиновку тринадцатиконтактного разъема лично мне нечем.

Заделка старого паза #

Высотой струн владелец доволен, ее нужно сохранить. Значит, нужно как-то отметить нынешнюю высоту. Тут много вариантов, что и откуда измерять. Я в данном случае измерил расстояние от поверхности подставки до верхней кромки каждого седла. Результат записан рядышком. Да, я всегда все пишу на гитаре :)

Очень важный момент — то, как задается радиус. Либо в паз с плоским дном сажаются разные по высоте порожки, либо, наоборот, в радиусный паз сажаются одинаковые. Тут - второй вариант. Шесть пьезоэлементов ничем не отличаются друг от друга. Правда, я все равно на всякий случай их пометил, чтобы потом рассадить на старые места.

Вот теперь можно заделать старый паз.

Через час, когда клей схватился, я сострогал лишнее.

Доводил циклей. Сильно драть подставку нельзя, иначе поедут вышеупомянутые измерения высоты порожков.

Пора ставить тестовый комплект струн. Старые, с которыми гитара прибыла в мастерскую, были уже мятые и никуда не годились.

Как вязать струны на классике #

Со стороны подставки все очевидно (а если нет, дальше будет фото), а вот на колках похитрее.

Сначала струна просто просовывается в отверстие и хвост вытаскивается наверх.

Затем делается вот такая штука — узелок, а точнее, полуштык:

На обвитых струнах одного раза хватит. На голой синтетике придется пропустить струну под саму себя дважды. Теперь можно натягивать:

Вид снизу:

Витки струны должны идти против натяжения. На большинстве классических гитар каждая из струн стремится уползти по валу колка в сторону, обычно к центру головы грифа, — этому надо мешать. Тогда все витки будут плотно прижаты друг к другу, что хорошо сказывается на стабильности строя:

Вот то же самое на обвитой струне:

Прелесть этого способа в том, что при всей простоте струна фиксируется намертво и требует минимума витков.

Определение положения порожков #

Запихиваю под струны бамбуковую палочку для канапе (продаются в любом супермаркете). Ее диаметр — 3 мм, что дает близкую к нужной высоту на четырех струнах.

По слуху выставляю деревяшку так, чтобы флажолет на 12-м ладу и прижатая там же струна совпали по строю, после чего карадашом отмечаю позицию палочки. Карандаш очень удобный, купил когда-то для разметки на темной древесине, прусь.

На третьей и четвертой струне высота должна быть ближе к 2,5, чем к 3 мм, поэтому палочку я вынимаю и вставляю вместо нее ключ на 2,5, после чего повторяю процедуру. Да, под струной плоскость, но оригинальный порожек тоже ее не лишен:

Вот что получилось:

Фрезеровка категории Б #

Свой сетап для фрезеровки подставки показывать как-то даже стыдно. Я не мастер по акустикам, и берусь за них редко и под настроение. Приличной штуковины у меня пока нет, сделаю — покажу.

Вот корпус година. На нем лежит фанерка с отверстием под подставку. Снизу на нее наклеен линолеум, так что корпус она не царапает. А сверху лежит поликарбонатный лист с отверстием под копировальную втулку - я с его помощью фрезерую пазы под анкер, поэтому он такой длинный :)

Фанера и поликарбонат фиксируются парой струбцин, а остальные две нужны только для того, чтобы корпус не наклонялся.

Если вынуть фрезерную головку из базы, легко через втулку отследить нужную позицию шаблона. Желтые линии должны быть посередине:

Нужное положение найдено, струбцины затянуты. Осталось поставить фрезу — тут это 3,2, через переходную втулку:

Чтобы ограничивать ход фрезера вдоль направляющей, я просто цеплял с двух сторон по куску фанеры. Фрезер в них упирается подошвой и дальше не идет. Посчитать нетрудно, а дикая точность по этой оси не требуется.

Поехали:

Глубину паза, слава богу, можно измерять без снятия шаблона: хвост штангеля впритык пролезает в отверстие.

Делаю дополнительный проход для первой струны — паз под нее чуть глубже. Можно заметить, что на правом краю дна паза деревянную вставку уже не видно. Так и должно быть, потому что родной паз был радиусный, а тут шесть отдельных прямых, но с той же средней глубиной на каждом отрезке. Т.е. в идеале один край каждого порожка стоит на вставке, а другой — на голой деревяшке.

Полчаса страданий и вот:

Теперь дополнительно заливаю мелкие щели и прохожусь по всей подставке циклей:

Новые отверстия сверлил на глаз. Попал хорошо, сломал сверло из-за увода в старую дырку.

Все, можно собирать.

Финал и результаты #

Вид спереди:

Вид сверху:

Вот как теперь строит этот годин:

(долгие ноты — флажолеты, короткие — прижатые струны. Только на первой струне я не сообразил так делать)

Если встретите фабричную классику, которая строит так же хорошо, поздравляю: это почти невозможно.

Высоту струн я выдержал в пределах 0,2 мм от исходной. Правда, я не удержался и немного отпустил перетянутый анкер, из-за чего струны стали чуть выше. Но никаких возражений это не вызвало.

Кстати, эта гитара — та самая, которой я лет пять назад собирал голову по кусочкам. Лаку почему-то поплохело, пошел трещинами, а в остальном все прекрасно: гоняют ее и в хвост и в гриву, а ей хоть бы хны. Теперь вот еще и строит, к тому же…