Сверление наклонных отверстий для сквозного крепления струн

Когда на месте бриджа у принесенной гитары обнаруживается такой расколбас, сразу понимаешь, что вечер пройдет интересно.

Попробуем разобраться. Сначала на этом японском страте стоял флойдроуз. Затем его удалили, а посадочное место заколотили палисандром (точнее, пау ферро, но у нас оно обычно называется “палисандр сантос”). В такой модификации ничего особенного нет - хотя в данном случае гораздо правильнее было бы найти новый корпус, я считаю.

Вместо стандартного string-thru бриджа, типа GTC-102 и аналогичных, мастер установил так называемый top-loading бридж, в котором струны крепятся не через корпус, а прямо сверху.

Я этот формат недолюбливаю. Экономия экономией, но угол перегиба струны на бридже уменьшать нежелательно. Кроме того, струна может даже приподнимать седло, под которым проходит, особенно когда оное опущено низко. Ну да ладно, поставили и поставили, не мое дело.

А вот потом начались чудеса.

По невообразимой причине мастер решил все-таки сделать сквозное крепление струн!

Воплотил он это максимально дурацким образом: просто взял и просверлил шесть отверстий сразу за бриджем. Посмотрите на первую фотку - видите эти дырочки? А теперь представьте себе, каково на этой системе менять струны: их нужно не просто засунуть в отверстия с тыльной стороны гитары, но и загнуть под прямым углом на входе в бридж. В принципе, конечно, можно ставить струны как обычно, сверху…

На другой стороне гитары тоже есть чему удивиться.

Опять же, деревянная вставка сделана очень аккуратно. А уж чернодеревянное корытце, инкрустированное в палисандр, и вовсе отличное. Жаль только, что отверстия просверлены неровно и по пути через толщу корпуса немного разбежались:

Устав от всего этого безумия, заказчик попросил меня установить стандартный бридж и переделать сквозное крепление.

Новый бридж - обычный Hipshot, вот такой.

Это типичный string-thru. Разумеется, по старым отверстиям под струны его не поставишь: мензура уедет на шестнадцать миллиметров. Поэтому, кроме бриджа, мне был выдан комплект т.н. “феррулов” - втулочек для тыльной стороны. Заказчик посчитал, что спасти родную чернодеревянную конструкцию невозможно, поэтому предложил мне не париться и просто сделать еще одно сквозное крепление струн рядом с оригинальным.

Я, естественно, отказался. Потому что хуже такого колхоза представить себе трудно. А гитара и так достаточно странно выглядит.

(зато можно было бы переделать ее в двенадцатиструнку, раз уж у нас получилось бы двенадцать дырок :)

Стало быть, моя задача - поставить новый бридж, но просверлить отверстия под струны так, чтобы с другой стороны гитары они попали точно на старое посадочное место. Причем надо все сделать так, чтобы струны без проблем просовывались через корпус, без неожиданных затыков посередине пути.

Гм.

Для начала я посадил базу нового бриджа на корпус и засверлился на миллиметр в местах выхода струн. Предстоит сверление крохотных отверстий под углом, и если всверливаться в ровную поверхность, тонкое сверло гарантированно уведет бог знает куда. Поэтому нужны ямки.

Дальше пришлось вспомнить школьный курс тригонометрии. Зная расстояние по горизонтали от старых отверстий до новых, а также длину вертикали от точки входа струны до точки выхода, несложно рассчитать искомый угол диагонали. Проверил протрактором - сошлось:

То есть надо бы засверлиться в корпус под углом двадцать три с гаком градуса к вертикали. И ровненько.

С этим отлично справится мой станочек (JDR-34). У него поворачивается весь сверлильный блок. Некоторую трудность представляет точная регулировка угла, потому что штатная шкала станка для этого непригодна. Решение - цифровой угломер. Купил много лет назад за копейки. Эта штука очень выручает при настройке станков и при странных занятиях. Вот как сейчас. Угол отсчитывается от горизонтали, поэтому там что-то типа 66,6:

Гораздо интереснее ловить поворот корпуса на горизонтальной плоскости. Мне ведь надо, чтобы сверло вышло с другой стороны точно на черной вставочке, а не слева или справа. Этот вопрос я решил, начертив на корпусе несколько линий, параллельных основной оси, а затем используя сверло станка как направляющую, вдоль которой надо смотреть. Это трудно описать и очень легко понять на месте :) Короче, смотря через сверло на поле с параллельными линиями, несложно повернуть корпус в нужную сторону так, чтобы сверло с этими линиями совпало.

И, кстати, сверлиться сразу насквозь - дело очень рискованное. Даже при всех мерах предосторожности положение сверла ближе к точке выхода тяжело контролировать. Малейший сдвиг на входе может обернуться ошибкой в несколько миллиметров с другой стороны.

Поэтому я поступал хитрее: засверливался почти на всю толщину корпуса, не доходя до выхода 3-4 мм. Затем вынимал корпус из станка, вставлял в отверстие сверло и по торчащему концу сверял угол с расчетным с помощью того же угломера:

Точный угол выдержать не удалось ни разу, везде была небольшая поправка. Знак этой поправки позволяет предположить, в какую какую сторону сверло сдвинулось. Дополнительно уточнить это можно большой стопкой неодимовых магнитов со стороны выхода сверла - они хорошо чувствуют сталь в толще древесины.

Чтобы компенсировать сдвиг, я брал сверло на 2 мм (вместо 2,5, которым сверлилось все остальное) и распирал его в отверстии в нужную сторону. По диагонали в цилиндре, да. Меня хоть можно понять? Так вот, в распертом состоянии и сверлил. Тем самым выход отверстия на последней паре миллиметров немного перемещался в нужную мне сторону.

Началось все с крайних отверстий. Вот они:

Шестая струна вообще идеально попала в старое отверстие. А вот первая ушла в сторону (самая правая дырка). Точнее, она-то как раз никуда не ушла, - это старые отверстия были насверлены черт знает как. Достаточно приложить бридж, чтобы убедиться, что расстояние между крайними струнами я выдержал практически идеально.

Когда остальные отверстия были готовы, я сделал две важные вещи: во-первых, заткнул старые дырки - не хватало еще, чтобы струны случайно уходили туда :) Во-вторых, разверткой аккуратненько сделал конусы на входах в отверстия. Главная фишка - что эти конусы можно было наклонить в нужную сторону, еще немного компенсировав увод сверла, чем я и воспользовался.

Вообще-то сужать канал на пути струны - грешновато, потому что при установке она может начать тыкаться в границу широкой части и не попадать в узкую. Это нередкая проблема всяких телекастеров и шектеров. Но плавное сужение применять можно: струна без проблем соскальзывает в центр воронки и лезет дальше. Поэтому описанную процедуру следует делать именно конической разверткой; простое широкое сверло не подойдет.

Все получилось хорошо, кроме того, что на черном дереве остался страшный бардак. Лишние дыры, торчащие зубочистки, рога и копыта.

Это я тоже исправил. Взял латунь-двушку:

Отпилил, на гриндере завалил уголки до плотной посадки в чернодеревянный паз. Затем просверлил отверстия:

Зенковкой (или как эта штука называется?) сделал красивые фасочки на входе в отверстие:

Зашкурил, брызнул лаком, приклеил:

Деталь делается минут за 15. Форд когда-то написал прекрасную штуку: “я воспринимаю латунь как красное дерево среди металлов: она хорошо выглядит, великолепно обрабатывается, достаточно прочна и недорого стоит”. Могу только подписаться. Латунь очень полезно иметь в мастерской для таких вот мелочей.

И, собственно, все. Бридж стоит, почти полностью закрывая старые отверстия:

А в новые отверстия струны пролетают со свистом, ни малейших проблем при их установке я не обнаружил.

Латуньку я поставил не только для того, чтобы закрыть следы вмешательства. Я вообще считаю, что для электрогитары опора струны на древесину - моветон. Оставьте это акустикам. Латунная вставка достаточно прилично выглядит:

Даже на “годин” похоже, если прищуриться :)

Так-то вот.