Трещина в передней стенке темброблока

Многие полагают, что это распространенная поломка, потому что стенка темброблока тоненькая. На самом деле, когда принесли этот бас, я первый раз в жизни увидел такую трещину живьем (за четыре года активной деятельности).

Для ее появления нужен очень сильный удар. Чаще всего подобная трещина появляется на Gibson SG из-за тонкой краснодеревянной стенки и большой нагрузки на гнездо. Предположу, что в данном случае свою роль сыграл высокий концентрический потенциометр (стэк), увеличивший плечо силы, — если, конечно, били по верхушке пота. Какие-либо подробности мне не известны: от хозяина гитары не удалось добиться ничего более информативного, чем традиционное “хуяк и пиздец”.

C внутренней стороны трещина предстает во всей красе.

Вообще, в тех ремонтах, где надо что-то клеить, собственно склейка занимает минимум времени и усилий. Процентов пять. Оставшиеся же проценты приходятся на диагностику и выбор правильного метода склейки, подготовку упоров для струбцин, а также, естественно, на приведение гитары в порядок (уборка лишнего клея, подкраска, полировка и т.д.). Этот случай — не исключение.

Сперва я делаю из фанеры упор, примерно повторяющий форму темброблока и полностью закрывающий трещину своей подошвой. На подошву наклеен толстый пластик типа полиэтилена, к которому не липнет никакой клей.

В темброблоке:

Выбор клея сводится к выбору между эпоксидной смолой и супером. В данном случае я за суперклей, поскольку очень уж скучно ждать полного высыхания эпоксидки (это день-два). Трещина простая, так что я успею зажать струбцины до того, как суперклей схватится.

Прежде всего нужно вымазать периметр поврежденной области мебельным воском:

Это нужно для дополнительной защиты от протекания суперклея. Он, как и любой другой клей, не смачивает воск, поэтому маленькие подтеки клея, если таковые появятся, далеко не растекутся.

Я собираюсь работать самым текучим (ultra-thin) суперклеем, который проникает в тончайшие трещины и очень глубоко пропитывает древесину. Разумеется, из-за этого он не держится в крупных зазорах, но это не беда: главное сейчас “прихватить” разошедшееся дерево, зафиксировать его в правильном положении, — а для этого хватит совсем небольшого количества клея. Уже потом, сняв струбцины, можно будет тщательно залить клеем оставшиеся незакрытыми участки трещины.

Клею быстро, фотографировать не успеваю. Заливал с тыльной стороны. Важно пролить клеем трещину по всей длине, разок прокачать ее и тут же зажать струбцинами; от заливания клея до зажима должно пройти секунд 15, не больше. Такой расслабленной халявы, как с эпоксидкой, тут нет. Поэтому все начинается с быстрозажимной струбцины (в центре), которая плотно прихватывает трещину, и уже потом ставятся крупные силовые.

С лицевой стороны струбцины опираются на фанеру с тем же пластиком.

Через пару часов снимаю струбцины. Клей выступил с лицевой стороны, и это хорошо:

А с тыльной стороны трещина закрылась целиком, — и это совсем хорошо, потому что позволяет проливать трещину спереди, не опасаясь, что клей просочится сзади и растечется по гитаре:

Смываю воск спиртом. Проливаю трещину с лицевой стороны до тех пор, пока текучий суперклей не перестает впитываться. Затем начинаю класть тонкие слои густого суперклея, заполняя ими неровности (пятна вокруг — от активатора, их легко смыть):

На следующий день я начинаю неторопливо циклевать поверхность. Я уже говорил, но повторюсь: гуглите “razor blade scraping” у Форда, пацаны! Это гениальный метод, хотя и требующий изрядного терпения.

Испортив четыре лезвия, я дохожу до той стадии, когда нужно переходить к шлифовке:

Кое-где я чуть-чуть продрал лак и краску, но это не страшно: без подкраски и так было не обойтись. Какое счастье, что тут черное матовое покрытие!

После шлифовки и пробной задувки черной матовой эмалью из баллончика (акриловый motip) вылезает небольшая припухлость в поврежденной области, а также пара маленьких кратеров:

Делать нечего: заливаю кратеры тем же суперклеем, выравниваю его, а также слегка шлифую всю область 2500-й шкуркой.

Оставлять на корпусе голую эмаль неприлично. Поэтому после шлифовки и еще одной небольшой подкраски черной эмалью я закрепляю ее акриловым безореольным лаком Borma со степенью блеска 20%.

Выждав несколько дней, чтобы дать лаку усадку, я подшлифовываю лак и даю еще один слой. После сушки все в порядке, остается только поставить электронику.

Белые крошки - это пыль и ничего более. Все готово.

Любопытно, что оригинальный потенциометр был сильно поврежден при ударе:

Так что пришлось и его заменить. Концентрический, B50K на обеих группах. У меня такой случайно оказался в мастерской (очень повезло), но если бы его не было — я, наверное, сделал бы две раздельные рукоятки с теми же функциями. В темброблоке хватило бы места и для пяти потенциометров, не то что для трех.

Вообще, избегайте использования стэковых потов. От них одни проблемы: ненадежные, регулируются неудобно, еще и стенки тембролоков ломают вот.