Colossus, часть шестая: датчики, крышка, пайка

После того, как корпус был отфрезерован, окантован и более-менее подрезан во всех острых местах, а бридж переделан заново, настало время заняться звукоснимателями и задней крышкой.

Установка датчиков #

Ставить их обычным образом я не планировал. Мне вообще не нравится, как стоят датчики на большинстве гитар. Я полагаю, что эта задача в пятидесятых решалась наспех и как попало — а затем лесполы и пресижны, что называется, взлетели, и сомнительные решения стали индустриальными стандартами.

Нам их повторять не обязательно.

Проблемы существующих креплений #

Датчики Delano, которые принес заказчик, рассчитаны на самый простой вариант установки — как на джазбасе или пресижне.

В корпусе датчика есть отверстия. Через них проходят длинные тонкие шурупы, которые вворачиваются в дерево и тянут датчик вниз. Под последний кладется либо резина, либо поролон, либо пружины — все это толкает датчик вверх, пока тот не упрется в шляпки шурупов.

Точно так же ставятся датчики и на электрогитарах при прямом креплении без рамок (Ibanez, MM и т.д.).

У такого крепления есть минусы. Минус первый: шурупы используются тонкие, а их длина ограничена толщиной корпуса, поэтому в мягкой древесине часто срывается резьба. В принципе, толщина корпуса Колоссуса — 50 мм, побольше джазбаса… Только вот где найти удлиненные шурупы, чтобы использовать это преимущество?

Решение проблемы очевидно: соединение “шуруп-дерево” нужно заменить соединением “винт-втулка”.

Так иногда делают даже на серийных инструментах (например, Musicman). Втулки вклеиваются в древесину и прекрасно удерживают винты даже парой миллиметров резьбы. Иногда я такие ставлю при ремонте сорванных отверстий от шурупов, чтобы больше с ними не мудохаться. Типичные размеры резьбы: М3 / М2,5 / М2, или дюймовая #3-48.

Окей, с крепежом разобрались. Теперь второй недостаток стандартного крепления: резина. На свежем инструменте она обычно работает, но спустя пару лет перестает. На любом немолодом джазбасе попытка приподнять датчики, просто покрутив шурупы, обречена на провал; придется спускать струны, вынимать датчик из паза и подкладывать под него новый слой резины. Это не назовешь серьезной проблемой — датчики не требуется регулировать часто. И все же это проблема.

Лучше всего в качестве упругой подкладки работают мощные пружины. Они, в отличие от резинок, со временем не портятся. Мюзикмэн их и ставит, и поэтому датчики на его басах регулируются превосходно. Казалось бы, вопрос решен, и говорить больше не о чем. Но есть еще один нюанс.

Дело в том, что басисты очень любят использовать нековый датчик как thumbrest — то есть опираться на его край большим пальцем. У одного из наших Delano даже имеется ложбинка на корпусе под это дело:

Очевидно, что жестко закрепленный тамбрест предпочтительнее сидящего на пружинах и уходящего вниз при нажиме. Может, просто подложить под датчик дощечку нужной толщины?

Так делают великие Семен Падалка и Эд Роман. Звукосниматель в этом случае стоит как скала, и оба мастера уверяют, что звук становится гораздо лучше. Ну, лучше так лучше; жесткость крепления — уже достаточное преимущество.

Но что прикажете делать, если музыкант решит немного приподнять струны и, вслед за ними, — звукосниматели? Положим, басисты куда спокойнее гитаристов и не склонны крутить все винты подряд каждый день. И все-таки: по любому чиху снимать датчик и подкладывать под него бумажки и медиаторы — перспектива мрачная. А уж если звукосниматель должен стоять под углом, то все, туши свет. Нет, я понимаю, что можно с одной стороны сделать брусочек повыше, с другой пониже, или клинышек выпилить… Но лично вы станете этим заниматься?

Короче, не дело это. Особенно на кастомном басу. Пережить можно, но хочется выкрутиться как-нибудь еще.

Сформулирую задачу:
высота датчиков должна легко регулироваться, но с жесткой фиксацией в любом положении.

Как этого добиться?

Мое крепление #

У меня есть странная привычка покупать в строительных магазинах всякую мелочь, не имея внятных целей. Шайбы, заклепки и гаечки потом валяются без дела годами, но приходятся кстати, когда требуется смастерить что-нибудь странное. Вот как сейчас.

Среди моего хлама нашлись резьбовые заклепки (или вытяжные гайки?) — это такие втулочки с резьбой внутри и юбкой по одному из торцов:

Именно эти детали привели меня к решению проблемы установки датчиков. Смотрите:

Сверху звукосниматель удерживается стандартными винтами, а снизу — установочными (это винты без головки, как на седлах фендера).

Установочные винтики регулируются снизу, с тыльной стороны корпуса. Для этого в нем сверлятся небольшие сквозные отверстия; в случае “колоссуса” их диаметр составляет 2,5 мм, под шестигранный ключ-двушку. Сам винт потолще (М4), но вкручивается сверху, и обеспечивать ему сквозной проход не требуется.

Вот как эти отверстия выглядят на корпусе:

За прошедшие годы я наслушался от пользователей интернета всякого:

— Трипофобия!
— Жук проел!
— Выглядит как сыпь!

Что ж, давайте посмотрим на одну малоизвестную гитару — как ее, стратомастер?

У нее по центру корпуса тоже что-то сомнительное. Зацените эту гнутую жестянку, просыпанный кокаин, пятно припоя и жалкий черный проводок… Ну что, господа эстеты, — монокли не повыпадали еще?

Так что я считаю, что отверстия в корпусе абсолютно приемлемы, а вопросы они вызывают исключительно из-за своей непривычности. Ну, переживем.

Под датчиком, соответственно, шесть втулок:

Красивые рифленые втулочки под М3 я нашел аккурат на следующий день после того, как отчаялся их искать и сделал сам из латунного прутка-квадрата. Поэтому у одного датчика втулки квадратные, а у другого круглые :-)

Я это к тому, что втулки можно и самому сделать. С латунью даже я справился, это очень приятный материал. Но лучше, конечно, заказать на алиэкспрессе.

Чтобы просверлить отверстия под крепеж точно там, где надо, полезно обмотать датчик скотчем до плотной посадки и использовать его как кондуктор. Скотч нужен для того, чтобы датчик был равномерно отодвинут от периметра паза.

После установки всех втулок на место пазы экранируются - и датчики можно ставить.

Результат #

Датчики зафиксированы намертво, но их положение легко настраивается отверткой и стандартным шестигранным ключиком. Делается это так:

1. Ослабляем три передних винта;

2. Выставляем положение датчика тремя задними винтами, прижимая его к ним рукой;

3. Фиксируем датчик передними винтами.

Струны снимать не нужно.

Эта система работает безукоризненно. Бас активно используется заказчиком с июня 2015-го года, и ни малейших проблем не обнаружилось. Самое приятное, что вся конструкция останется работоспособной и через сто лет, потому что в ней нет никакой резины и говна. Только металл.

Такая же система на гитаре:

И на другом моем басу:

Правда, не во всякую точку на брюхе датчика можно безнаказанно тыкать винтами. Но на большинстве датчиков три такие точки несложно подобрать. С Delano в этом смысле все просто: снизу у них текстолитовая пластина в луже эпоксидки, плевать ей на эти винтики.

Упертые в датчик винты теоретически могут влиять на его магнитное поле. Я с этим никогда не парился, но если кто желает — используйте винты из нержавейки, они практически не магнитятся. Или латунные.

А чтобы винтики не раскрутились от вибрации, они все сидят на мягком тредлокере, который слегка поджимает их во втулках и не дает двигаться свободно.

Крышка #

Деревянная и на магнитах, все как я люблю. Делается просто: дощечка выстругивается…

…и катается по шаблону на фрезерном столе.

Проблема одна. Стандартная фреза очень плохо идет по восходящей кромке детали; на верхней фотке как раз такой случай. Нож фрезы вклинивается в волокна древесины, раскалывает тоненькую дощечку и отправляет ее в полет по мастерской. Я так убил две заготовки, прежде чем сообразил, что для прохода по сложному месту можно поставить фрезу с верхним подшипником и перевернуть шаблон. Вот так — безопасно, потому что нож входит в заготовку не параллельно волокнам:

Примеряю магниты на корпус:

Магниты в крышке я поставил не вровень с поверхностью, а чуть торчащими. Встречные магниты в корпусе, соответственно, немного притоплены. Поэтому крышка удерживается от сдвига не только притяжением магнитов, но и механически. Когда-то я опробовал эту технику при изготовлении стратовской панели, удерживаемой только магнитами, и все замечательно сработало. Такая панель поднимается только вверх, в стороны не ползает:

Как вставить магнит не полностью, чтобы он торчал ровно на миллиметр? Элементарно: выкопать ямку под плотную посадку, положить с двух сторон по медиатору нужной толщины и жахнуть молотком.

После этого магниты в крышке заливаются текучим суперклеем, а корпусные магниты вклеиваются на эпоксидку. Чтобы добиться оптимального расположения, я утапливаю в смолу магниты, уже сидящие на крышке, но отделенные от нее стретч-пленкой:

После отверждения эпоксидки остается только вытащить крышку, снять полиэтилен и подрезать стамеской эпоксидные сопли вокруг отверстий под магниты, если таковые обнаружатся. Потом — подстрогать крышку снаружи и все.

Кстати, а как она вытаскивается? Обычно под одной из сторон крышки копается ямка, чтобы нажатие в этом месте уводило ее вниз и одновременно приподнимало противоположный край. Однако в случае Колоссуса ямка не понадобилась, поскольку крышка и так отлично “нажималась” со стороны грифа: из-за полости в корпусе там отсутствовал поддерживающий ее бортик. Вон, возле левого потенциометра:

Поэтому я просто обозначил нажимабельное место на крышке маленькой круглой отметиной и был таков.

Электрика #

Расскажу заодно и о ней, раз уж засветил ее на фотке выше. Хотя паял я все уже на самом финише.

Ручек мы сделали много, с прицелом на возможную установку активной схемы, но сдавал я бас с пассивной. С ней он до сих пор и играет…

Функции рукояток:

1. Громкость некового датчика;

2. Трехпозиционный поворотный переключатель (также называемый галетным), выбирающий режим некового датчика:

   • Катушки последовательно;
   • Отсечка;
   • Катушки параллельно;
     
     

3. Громкость бриджевого датчика;

4. То же, что и 2, только для бриджевого датчика;

5. Пассивный регулятор тона Tonestyler — десятипозиционный галетник, подключающий, насколько я понял, кондеры разного номинала. Крайние его позиции не отличаются от таковых у обычной ручки тона. Подключен к бриджевому датчику.

В спаянном виде:

Громкости работают как на джазбасе, независимо: убрал один датчик — остался другой.

Гнезда взаимодействуют следующим образом:

• если одно из них пустует, в другое гонится оба датчика, и бас играет как обычно;

• если же в первое гнездо вставлен джек, то каждому из гнезд достается свой датчик.

Чтобы схема “понимала”, вставили штекер или нет, применяются специальные switched-типы гнезд. Я предпочитаю 9-lug jack, на котором помимо обычного TRS-гнезда установлен целый DPDT-переключатель, срабатывающий по вставке джека. Этого хватает для любой схемы. На фото этот найн-лаг залит термоклеем, потому что контактные пластины иногда выезжают из него от вибрации.

С электрикой все. В следующей части доделываю корпус, вешаю логотип — и бас готов. А прошлая часть целиком посвящена позорному фретлесс-бриджу.