Colossus, часть третья: изготовление грифа

К этому этапу было сложно подойти.

Как уже понял читатель, важнейшим инструментом гитарного мастера является диван. На диване удобнее всего ждать, пока сушатся заготовки; с него же можно готовить чертежи будущих проектов и вести переписку с клиентами. Увы, много времени я провел на диване и безо всякой пользы, просто кусая ногти и дрожа. А все потому, что это мой первый гриф. И как же мне было страшно браться за его изготовление!..

Оказалось, однако, что эта работа проще, чем кажется. Поэтому диван отнял не один месяц, а на гриф ушло дня три.

Конечно, многолетний опыт ремонта гитар здесь очень пригодился. Но и незнакомые мне процедуры, вызывавшие больше всего опасений — выстругивание тыльной стороны, например, — прошли удивительно гладко.

Но сначала стоит поговорить не о процедурах, а о выборе конструкции.

Устройство моего грифа #

Выбирать есть из чего: сколько кусков, как ориентированы годовые кольца, как приклеена голова, каков ее угол, как установлен анкер, есть ли усиливающие вставки и т.д. Чтобы разобраться с тем, какая конструкция предпочтительнее, полезно идти не от возможных вариантов, а от наших требований.

Угол головы и типы склеек #

Вот, например, угол головы грифа. На распространенных инструментах он варьируется от нуля (fender) до 17 градусов (gibson). Давайте разбираться, чего мы хотим от этого угла.

• Фендеровская голова не подойдет: Колоссус должен напоминать акустический инструмент, а для акустик такая голова, без угла и с ретейнерами, совсем не типична.

• Голова должна быть прочной: значит, гибсоновский большой угол делать нельзя… Или все-таки можно?

Выбор угла головы грифа связан с выбором типа переклейки в районе перехода грифа в голову. Вот распространенные типы:

Первый тип — самый прочный. Даже без дополнительной усиливающей пластины такая голова никогда не ломается, потому что волокна древесины идут параллельно ей (а где не параллельно — там сверху накладка грифа). Она может развалиться по клеевому шву, но происходит это редко.

Выходит, так и надо делать? Увы, есть нюанс. При усушке на таком грифе почти всегда образуется заметный горбик там, где склейка кончается (обычно под первым-вторым ладом). Порожек и первый лад уходят вниз относительно остального грифа. Начинается звон на первом ладу и, в тяжелых случаях, на открытых струнах; приходится шлифовать лады.

Проблема появляется почти у каждой фабричной гитары с такой склейкой. Я использую выдержанный материал, собираю гриф зимой, при минимальной влажности, и буду клеить толстую накладку. В конце концов, и притереть лады можно, если попердолит. Но все равно — зачем закладывать в конструкцию грифа такой риск? Поэтому от первого типа я отказался.

Второй и третий типы описать сложнее. Волокна древесины там идут уже не вдоль головы, а вдоль грифа, поэтому прочность головы с увеличением угла падает. Очевидный пример — Gibson: их рекордные 17 градусов перегиба в сочетании с мягким красным деревом приводят к тому, что головы ломаются постоянно.

С другой стороны, угла головы около десяти градусов более чем достаточно для того, чтобы струны лежали на порожке, а прочность у такой головы очень приличная. Так устроены грифы Carvin.

Каков минимальный угол? Сложно сказать; к тому же ответ зависит от устройства колков. Приходят на ум современные басы Peavey, типа Cirrus, угол головы у которых составляет около 6 градусов. Видимо, это уже на грани, потому что пазы верхнего порожка на этих басах приходится долго “ловить”, чтобы открытые струны не гремели.

Хороший способ добавить прочности любой “угловой” голове — доклеить на лицевую сторону жесткую пластину. Если бы “гибсон” вместо своей черной фибры использовал трехмиллиметровую кленовую дощечку, то головы на его гитарах отваливались бы куда реже…

Я делаю всего один бас, и не запарюсь наклеить ему на голову отличную пластину, которая закроет вопрос прочности. Выбранный же угол — 8 градусов. Я решил, что карвиновский угол точно есть куда уменьшать, и сделал от него шажок в сторону большей надежности. Никаких проблем с перегибом струн на порожке я в дальнейшем не получил.

Хорошо: угол, пластина… А все-таки голову делать с переклейкой или без? Прежде чем отвечать на этот вопрос, поговорим о разных распилах древесины.

Распил #

Считается, что для грифа лучше всего подходит радиальный (quartersawn) распил: “радиальная” заготовка жестче — хотя на этот счет есть разные мнения, — а изменение ее размеров из-за колебаний влажности меньше скажется на рабочей поверхности грифа. Это не значит, что прочие распилы нельзя использовать: на любом фендере распил тангенциальный или промежуточный, и ничего, все живы. Но “радиальный” гриф в среднем все же стабильнее, а стабильность мы любим.

Но почему же тогда радиальный распил не используется в массовом гитаростроении? Может, он не звучит?..

Во-первых, иногда используется. Скажем, грифы американских Charvel последних лет — именно из клена радиального распила. Эти чарвелы делаются на фендеровской фабрике и крайне близки к фендерам конструктивно — вероятно, дизайнеры решили таким образом выделить их на фоне фендеров. Другой хороший пример — наборные грифы на современных ибанезах, там клен обычно имеет более-менее радиальную ориентацию.

Во-вторых, радиальный распил дороже.

В-третьих, есть традиции. Фендер с середины прошлого века делает грифы строго не радиальными. Перейди фабрика на радиалку — тут же выяснится, что все настоящие фендеры остались в прошлом.

А что касается звука… Я много раз читал, что тангенциальный гриф за счет большей гибкости будет поглощать колебания струн лучше радиального, тем самым обогащая тембр в обмен на уменьшение сустейна. В принципе, таких гипотез можно сколько угодно насочинять. Мое мнение таково: если и допустить, что описанный эффект имеет место, он слишком слабо выражен, чтобы им заморачиваться. В слепом тесте ни один музыкант не определит наклон годовых колец на грифе. Определить бы породу древесины…

Поэтому выбирать между вариантами распила по звуку — бессмысленно и непродуктивно. А по всему остальному радиалка вкуснее. Вот и славно, берем радиалку!

Дефекты #

Фундаментальное требование к заготовке под гриф — полное отсутствие каких-либо сучков и свилеватостей на округлой части грифа. Полное. Я перестрогал сотни грифов, и могу точно сказать, что любые пороки древесины, так прикольно играющие в отраженном свете, обязательно скажутся на готовой гитаре. В лучшем случае прогиб грифа будет неравномерным. В худшем — напротив сучка вскочит бугор на накладке, из-за которого придется шлифовать или менять лады. Я такое видел десятки раз.

Чем крупнее кусок дерева, тем менее вероятно, что он безупречен. Найти много маленьких хороших дровишек гораздо проще, чем одно здоровое полено того же качества. Поэтому я пришел к выводу, что гриф лучше сделать наборным, из нескольких продольных кусков. Изготовление при этом усложняется незначительно. А раз гриф будет наборный, то доклеивать к нему кусок головы отдельно нет смысла — проще сразу вырезать дощечки нужной формы.

У меня лежало несколько широких кленовых досок тангенциального распила толщиной 25 мм, под фендеровский гриф. Я взял одну из них и нарисовал на ней три клюшки, а потом выпилил их на ленточке. Примерно так:

Этого достаточно, чтобы получить радиальный гриф с головой третьего типа (см. самую верхнюю картинку). Мы выпиливаем из доски несколько фрагментов грифа и наклоняем их на 90 градусов. Тангенциальный распил доски при этом превращается в радиальный распил заготовки.

Итого: предстоит сделать кленовый гриф радиального распила, сделанный из трех продольных кусков, с пластиной на голове грифа. Угол головы составляет 8 градусов. Давайте делать.

Изготовление #

Ширина трех кленовых дощечек, сложенных вместе, получалась 25×3 = 75 мм, а ширина грифа у пятки по чертежу — 76. Недостающее я добыл, переклеив три куска клена через шпон красного дерева (толщиной 1,5 мм). Тем самым я заодно избавил себя от проблем с темными клеевыми швами: склейка клена с кленом оставляет заметными даже мельчайшие дефекты, а вот склейка клена с контрастной породой их отлично маскирует. Я клеил заготовку на полиуретан, потому что у него огромное рабочее время. Пока все эти дощечки намажешь…

Главным выводом из этой истории для меня стало то, что наборные грифы — это не пафосно и дорого, а удобно, дешево и красиво. Никаким другим способом получить радиальную заготовку нужного размера я не смог бы. Буду и дальше так делать.

У наборного грифа есть еще одно преимущество: тонкие дощечки лучше просматриваются. Маловероятно, что на готовом грифе вылезет какой-нибудь мелкий дефект типа сучка. А вот цельная заготовка может многое скрывать скрывать в толще древесины. Я видел однажды мастера, у которого на стратокастерном грифе после фрезеровки неожиданно обнаружилась темная жилка. Он страдал.

Деревяшки склеились. Перед склейкой я их подписывал, чтобы расположить в определенной последовательности, минимизируя неоднородность годовых колец.

Уши и пластина #

На скорую руку обстрогал лицевую часть грифа.

Прикинул расположение анкера и толщину усиливающей пластины на голову.

Доклеил ушки головы через все тот же шпон. Надо было делать это после фрезеровки анкерного паза, но я не сообразил.

И лучше бы было обойтись без шпона. По моему замыслу, гриф должен был выглядеть как фрагмент бесконечного полотна из кленовых полосок с темными разделителями. Сзади именно так он и выглядит. Но вот на боковой поверхности головы, после фрезеровки контура, эти полоски размазались в стремные пятна. Ближе к делу покажу еще.

Выстругал пластину из пау ферро — жесткую, толстую, красивую.

Она вся полосатая, и ее случайный поворот при склейке недопустим. Поэтому я зафиксировал пластину на две зубочистки, посаженные за пределами контура головы. Склейка опять на пур, он очень хорошо себя ведет с маслянистой древесиной.

Наутро обстругиваю верхушку пластины до слияния с плоскостью грифа:

Почти все:

Пластина будет заходить этим краем под накладку грифа на значительное расстояние. Во-первых, это красиво. Во-вторых, прочность у такой конструкции получается просто исключительная. Накладка как бы переходит в пластину, между ними нет явной границы, и угрозы разлома грифа по ней, соответственно, тоже нет.

Анкер, карбон, контур #

К этому моменту мы с Владимиром договорились, что анкер будет выходить в пятку, как на винтажном фендере. Это гораздо проще делается, да и голова получается прочнее и симпатичнее. Так как гриф обещал получиться чрезвычайно жестким и мало восприимчивым к колебаниям влажности, мы решили, что никакой трагедии в его откручивании пару раз в год нет. Тем более, что гриф будет не на шурупах, а на винтах, крутить которые туда-сюда очень легко.

Большую часть паза под анкер я отфрезеровал с помощью параллельного упора. Доклеенные к голове уши помешали мне снять последние пять сантиметров, и пришлось фрезеровать их отдельно по наклеенному шаблону. Стоило сперва сделать паз, а потом доклеить уши, но кто ж знал.

Анкер — двухсторонний, тоненький, в прямом канале. Одним из достоинств такого типа является то, что его можно при необходимости вытянуть из грифа. Для облегчения этой задачи я нарезал внутреннюю резьбу М5 прямо по шестигранному шлицу гайки (которая под ключ 4 мм). Захват ключа при этом ухудшается незначительно, зато при любых проблемах туда же вкручивается обычный длинный винт на М5 и анкер выдергивается наружу. Знали бы вы, как мне не хватает таких вещей в серийных гитарах!

Темная вставочка рядом с пяткой грифа тоже представляет интерес.

Это карбоновый стержень сечением 3 на 9 мм. Он очень жесткий, жестче стали, но при этом не тяжелый. Я посадил его в отдельный паз и залил эпоксидкой.

Зачем он там, и почему он такой короткий и только с одной стороны?

Дело в том, что наш гриф планируется асимметричным. Со стороны пятой струны он будет прямоугольного сечения, и прижат к корпусу аж до 12-го лада. А с другой стороны он будет закруглен, да и пятка грифа там появится только на 22-м ладу. На чертеже видно:

Такой гриф с одной стороны будет гнуться от нулевого лада до двенадцатого, а с другой — от нулевого до двадцать второго. Скорее всего, его прогиб под натяжением струн будет немного несимметричным; на многих синглкатах так и получается. Это явление на мастеровом жаргоне называется “винт”, и ничего хорошего в нем нет.

Вот поэтому-то я и вставил в “мягкую” часть грифа карбоновую палочку — она существенно уменьшит пластичность этой области. Теперь гриф будет легко гнуться только от нулевого до двенадцатого лада. По обеим сторонам. Ура!

Перед тем, как приклеить накладку, я отфрезеровал контур грифа.

Шаблон головы удерживался тремя шурупами на месте колков. Овальные отверстия - для центровки.

Я немного подстрогал гриф до идеально ровной поверхности.

Пора клеить накладку.

Приклейка накладки #

Про накладку у меня почему-то нет фотографий. Обойдусь рассказом обо всех важных процедурах.

Часто спрашивают о нарезке мензуры. Главное - вот что: пилить ее вручную нет никакого смысла, особенно в 2024.

Сейчас полно мест, где могут отфрезеровать мензуру на ЧПУ (а заодно и дырки под инкрустацию). Я поступил еще проще: отвез накладку Десневу, у которого есть прекрасный станочек для этого дела, сделанный из плиткореза и штангенциркуля. Кто в Москве и планирует повторить мои опыты — езжайте к нему, он и вам напилит. Точность достаточная.

Я думал приспособить для разметки будущих накладок ленточную пилу, но в итоге просто завел ЧПУ-фрезер, как все нормальные люди :-)

Интересная история была с недостатком длины. У накладки планировался длинный хвост-thumbrest — 73 мм от последнего лада!.. Моей накладке не хватило примерно четырех сантиметров. Я не стал горевать, а вместо этого нарубил из обрезков этой же накладки коротких узких палочек и склеил из них хвост. А чтобы верхний бортик выглядел цельным, подклеил туда длинную щепку. То есть хвост накладки собран по кусочкам, примерно так:

Клеил я на суперклей, он не боится масла и прозрачный. В итоге продольные склейки растворились в прожилках макассара, а крупную торцевую можно углядеть, если постараться, — но она совершенно не бросается в глаза. Прочность в этом месте не проблема, там под накладкой пятка грифа.

Наконец, сама склейка грифа и накладки прошла хлопотно. Казалось бы, обе заготовки еще прямоугольные; что может быть проще, чем их склеить?.. А вот.

Все дело в полиуретановом клее. Из-за образования пены он дает очень скользкий шов, и две зубочистки, на которые я зафиксировал накладку, тихо переломились при затяжке струбцин. Уползший край накладки я заметил только минут через пятнадцать — и чуть не обосрался, потому что полиуретановую склейку не всегда удается разделить. Сострагивать криво посаженную накладку очень не хотелось… Спасло меня то, что у пура огромное рабочее время — около получаса. Поэтому я успел переориентировать накладку, зафиксировать ее на шесть зубочисток и затянуть струбцины снова. Склеилось все хорошо, без щелей.

Профиль грифа #

Вот оно, то самое страшное дело, приковавшее меня к дивану! Для начала я обрезал пилой все особо выпирающие куски. Подпалины остались от циркулярки — я возил к приятелю заготовку, чтобы снять лишний сантиметр толщины.

Задолго до всей этой истории я наткнулся на замечательный рассказ об изготовлении электрогитары, написанный каким-то американцем. Очень рекомендую. Мужик интересно пишет, разбирает все свои косяки и показывает картинки. Я до сих пор иногда возвращаюсь к его текстам. Так вот, там есть отличный абзац, в котором написано почти все, что надо знать о вырезании профиля грифа:

Резать профиль можно по-разному. У всех мастеров свои методы. Я нахожу очень грамотным “геометрический” алгоритм Моттолы, и много раз им пользовался в дальнейшем. Но тогда у меня еще не было ленточной пилы, а руки уже чесались. Поэтому я сделал проще по описанию и сложнее по сути: вывел два фрагмента грифа, в начале и в конце, в соответствии с эталоном…

…и начал убирать все лишнее между ними.

Эталоном выступал гриф от другого баса Владимира — Warmoth Gecko 5 Small. Единственная его особенность — асимметричный профиль. В связи с этим карандашная линия, отмечающая самую толстую часть грифа, проходит не по центру:

Еще на этой фотке виден странный инструмент — напильник? Рашпиль? Ни то, ни другое. Это называется Iwasaki или Razor File. Они сейчас в моде, даже у Bahco в каталоге есть подобный инструмент. А я свои “ивасаки” купил у соседа.

Дело было так: прихожу я в мастерскую гриф пилить, а рашпиля-то и нет! Позорище. Но я вспомнил, что встречал какие-то замороченные японские рашпили, роясь в поставках Hosco на соседском складе. Сходил к соседу, взял попробовать самый мелкий. Стоил он дофига, но мало ли, думаю, — вдруг он волшебный.

На следующий день я купил у соседа не только этот мелкий рашпиль, но и остальные три такого же типа. Это фантастические инструменты. Они снимают материал с сумасшедшей скоростью и оставляют после себя идеальную, как после рубанка, поверхность. Работать ими труднее, чем традиционными терками: требуется внимательно следить за руками и чувствовать инструмент. Но результат того стоит, ей-богу. Ничего лучше я никогда не встречал.

Ножам тоже нашлось применение:

Самое главное — не запилить уголок пятки, чтобы она выходила из корпуса полным сечением.

Владимир оставил мне свой Gecko, и я точно перенес с его грифа все формы с помощью вот этой штуки (называется profile gauge):

Так понемногу выстругивается профиль грифа.

После ножей, стругов и рашпилей используется цикля:

И уже под самый конец — наждачка. Я ее терпеть не могу — пыльная, шуршит противно, — и стараюсь режущими инструментами сделать 99% работы, а шкуркой только самый финиш. При желании можно использовать и то и другое в обратном соотношении — если, например, у вас нет таких прекрасных рашпилей, или вы не любите точить циклю.

Хотя в некоторых местах без крупной шкурки никак не обойтись.

Вырванные волокна, которые иногда образуются при строгании, можно просто залить суперклеем и вышлифовать. Масло на него отлично ляжет. У меня сильно покололо один из кусков шпона, но на готовой гитаре заметить это невозможно.

Volute #

Это слово, сомнительно переводимое на русский как “волюта”, обозначает специфический бугорок под верхним порожком. Он делается для красоты и усиления головы грифа. Пришел этот бугорок из мира смычковых:

Как видно, там это позволяет сделать красивый переход между поверхностями затылка и грифа. У гитар такой разницы по толщине между головой и грифом нет, поэтому volute делается произвольного размера и формы.

Голова “Колоссуса” и так усилена мощной пластиной, поэтому бугорок ей нужен только для красоты. Возможно еще, что на него приятно натыкаться рукой, когда та скользит к началу грифа, но так-то басисты и без бугорков справляются.

Наша волюта спрятана в толще вот этого драного клена:

Большую часть лишнего материала я неожиданно легко снял насадкой-рашпилем в сверлильном станке. На эту мысль меня натолкнул опыт Падалки, который использовал сверло Форстнера с той же целью.

А дальше вручную делается такое вот:

Форма у бугорка нетипичная. Мои глаза и пальцы захотели, чтобы было так, и я не стал им мешать. И большим пальцем должно быть круто в эту ямку упираться…

Когда тыльная сторона грифа была завершена (исключая самую-самую мелкую шлифовку под покраску), я занялся лицевой. Вывел приблизительный радиус накладки рубанком и начал заниматься инкрустациями.

Инкрустации #

Я-то думаю, что на лицевой стороне они не нужны. Нет ничего красивее, чем отполированное до шелковистого отблеска черное дерево, на котором ярко сияют лады. А ориентируются музыканты все равно по боковым точкам, а не по тем, которые на морде.

Однако Владимир имел другое мнение на этот счет и даже придумал красивую внутреннюю логику инкрустации:

Вчера в полудреме в голову пришла идея разметки ладов.

Имеем большие, средние и маленькие точки.
На двенадцатом ладу — одна большая и две маленькие.
На пятнадцатом — одна большая и одна средняя.
На семнадцатом — большая, средняя и две маленьких.
На девятнадцатом — большая, маленькая и большая.

Слегка загадочно и весьма логично.

Если вы не поняли, что же тут логичного, то я подскажу: это римские цифры, только с кружочками трех размеров вместо I, V и X.

Поползли эскизы в этом направлении. В процессе выяснилось, что точки не должны быть видны очень хорошо, и вообще, что они больше для хозяина, чем для зрителей. Вот один из первых вариантов:

Стало понятно, что ближе к концу грифа получается слишком большая плотность точек, и я убрал кружочек-десятку с последних ладов. Этот вариант мы и утвердили.

Кружочки диаметром 2, 4 и 6 мм я сделал из латуни. Ее, во-первых, навалом (купил стержней в “ОБИ”), а во-вторых, она отлично сочетается по цвету с бронзовыми ладами.

Напилил кружков:

Распечатал из “рино” бумажку-шаблон, наклеил на гриф, просверлил.

Забил кружочки в отверстия и залил суперклеем.

Через час вышлифовал латунь, а заодно и остальной гриф:

Тут же стало ясно, что выравнивать точки надо было не по центру, а по верхнему краю. По 19-му и 21-му ладу очень хорошо заметно. Впрочем, на готовом инструменте эти точки мало кто видит, их заслоняет толстенная пятая струна.

Заодно поставил лады (Sintoms, бронза 2,3 - люблю не могу) и боковые точечки. Они самые обычные, из белого пластика. Потому что их функция гораздо важнее красоты.

Кстати, на двадцать четвертом ладу я поставил одну точку, а не две, как положено. Зачем там две? И так видно, что лад последний. Через неделю принесли чинить какой-то ибанезовский бас, и оказалось, что ибанез думает точно так же :)

Крепление и угол грифа #

Следующий этап — установка резьбовых втулок.

Поскольку вгонять втулки, рассчитанные на ДСП, в твердое дерево мучительно, я сделал специальный метчик (из такой же втулки). Им легко нарезать резьбу даже в клене.

В дальнейших проектах я перешел на самонарезающие втулки под М5, типа таких. С ними все куда проще.

Когда я прикрутил гриф к корпусу, оказалось, что он установлен чуть ниже, чем надо: седла на бридже пришлось бы опустить до минимума, чтобы добиться нормальной высоты струн. Видимо, я сделал слишком глубокий паз под гриф. Эту проблему я решил, изменив угол наклона грифа.

Край пятки возле двенадцатого лада выглядел так:

То есть ее плоскость была заметно, на 1-2 мм, выше поверхности грифа. Подстрогав пятку с этой стороны, я изменил угол грифа менее чем на полградуса, — однако этого оказалось достаточно, чтобы закрыть вопрос чрезмерной высоты струн.

После рубанка пришлось немного подправить все поверхности рядом с пяткой, но это была очень приятная работа.

Финал #

Сделал и вклеил по всей длине могучий костяной порожек. Дошлифовывал я его уже после установки, вместе с остальным грифом.

По грифу я прошелся мелкими мягкими шкурками, дойдя примерно до 320-го зерна.

Вот и весь гриф. Остальное делалось уже ближе к сборке — вышлифовка, нанесение логотипов, покраска, закатка ладов.

Теперь надо рассказать о корпусе — прошу в следующую часть. Ну, или можно сходить в предыдущую за дровами.