Как сделать переключатель с актива на пассив

Установка переключателя на пассив — удивительно востребованная среди музыкантов модификация. Делается она обычно для душевного спокойствия, а не потому, что кто-то разорился на батарейках: просто приятно иметь своего рода “докатку”, запасную систему, которая позволит доиграть, если вдруг батарейка села и преамп захрипел.

Это статья рассказывает, как обойти преамп, расположенный в темброблоке инструмента (как правило, бас-гитары). Рассматривать модификацию активных датчиков мы не будем — тем более, что пассивный режим на большинстве из них невозможен в принципе, несмотря на не прекращающиеся попытки музыкантов его найти :-)

Зачем обходить преамп? Приведу несколько причин:

• Инструмент с пассивными датчиками и переключенным на пассив темброблоком играет даже при севшей или отсутствующей батарейке;

• Некоторая аппаратура, особенно классические фузы, может некорректно работать с активным сигналом, — переключение на пассив решает эту проблему;

• Переключатель актив-пассив при наличии на борту эквалайзера может использоваться как байпасс последнего: пассивный режим тембрально соответствует нейтральному положению ручек эквалайзера, а активный окрашивает звук так, как выставлены эти самые ручки. Правда, само переключение обычно не бесшумное, так что полезность этого метода под вопросом… Но в гитарном мире встречаются и более сомнительные идеи.

Как видно, в случае не только активного преампа, но и активных датчиков (что совсем не редкость, например, на Warwick) значимых преимуществ переключатель на пассив не даст: ни отказаться от батарейки, ни выдать пассивный сигнал не получится. Разве что эквалайзер можно будет быстро отрубать, но это не самая востребованная опция. Поэтому на инструментах с активными датчиками я не рекомендую добавлять переключатель на пассив.

Простейший случай: громкость перед преампом #

По традиции, начнем с базовой логической схемы пути сигнала в типичном активном джаз-басе:

Наша задача — обойти преамп. Для начала решим ее самым тупым способом: сделаем обходную ветку и будем переключаться на нее DPDT-переключателем. Обходная ветка — снизу:

Если изобразить переключатель в более привычном виде, получим вот что:

Приведенная схема абсолютно функциональна, и нередко встречается в официальной документации. Вот, например, фрагмент инструкции к Bartolini NTMB (вместо баланса там две громкости, но сути это не меняет):

Однако эту схему есть куда улучшать. Хорошим тоном является замыкание входа преампа на землю в пассивном режиме¹. Небольшая модификация схемы позволяет его добавить на все тот же DPDT-переключатель:

Именно такой вариант мы используем в мастерской при добавлении переключателя актив-пассив; его же рекомендуют многие производители басовой электроники. Например, Aguilar OBP-3:

Или Darkglass Tone Capsule:

И все бы хорошо, однако на многих басах, не имеющих штатного переключателя на пассив, громкость стоит после преампа, а не до, — и это совсем другая история…

Громкость после преампа #

Логическая схема в этом случае выглядит почти так же:

Но обойти преамп тем же способом, что и в прошлый раз, уже не получится. Причина в том, что номинал потенциометра громкости, стоящего после преампа, в большинстве случаев составляет порядка 25-50 КОм. Использовать такой номинал с пассивным сигналом нельзя — тембр сильно помутнеет; типичный номинал для “пассивной” громкости на порядок больше, 250 КОм.

Поэтому с громкостью после преампа надо что-то делать. Есть два варианта:

1. Заменить громкость на номинал побольше — те же 250К. Кстати, именно такой вариант предлагает Bartolini в своей инструкции. В крайних положениях громкость будет работать безупречно, однако регулироваться может не плавно, и заодно портить тембр в промежуточных позициях².

2. Перенести громкость на другую сторону от преампа: вынуть родную громкость из цепи, отправить сигнал с преампа напрямую в гнездо, и поставить новую — “пассивную” — громкость перед преампом. Мы предпочитаем именно этот вариант, потому что громкость в нем, как правило, регулируется более предсказуемо в обоих режимах.

   Справедливости ради, пассивная громкость тоже бывает не очень плавной. Более того, этот вариант меняет тембр датчиков даже в максимальном положении громкости и в активном режиме — правда, изменение это едва ли заметно на слух.

Двухканальный преамп #

Иногда попадаются преампы, в которых два датчика усиливаются независимо, еще до смешивания. Потенциометр баланса в этом случае может отличаться от стандартного пассивного. Таков преамп Musicman Bongo и некоторых современных Ibanez.

Это уже хардкор, и лучше бы в такие басы не лазить вовсе… Но бывают клиенты, которым принципиально иметь пассивный режим, чтобы не париться из-за батарейки, даже если та садится раз в год. Я и сам такой. Вот несколько рекомендаций на этот случай:

• Нет, правда, забейте :) Батарейки приходится менять очень редко. Плюс сейчас есть классные литиевые “кроны” с юсб-портом для зарядки, выдающие честные 9 вольт. Можно их купить три штуки, и всегда держать одну на зарядке, одну в гитаре, и одну про запас.

  (не знаю, для кого я это пишу — сам себя я точно не убедил)

• Если баланс не пассивный (у Бонго, например, это простой одноэтажный пот со средней точкой), можно перейти со схемы “громкость + баланс” на схему “громкость + громкость”. Родной баланс при этом устраняется, а на его место ставятся резисторы так, чтобы имитировать среднее положение.

  ⚖️

  Можно пересобрать схему “громкость + баланс”, используя пассивный баланс без объединения выводов и двухканальный потенциометр громкости для раздельной регулировки сигналов. Не пробовал, но должно сработать.

• Можно сделать не полноценный пассивный режим, а сугубо аварийный: подключать только один датчик напрямую в гнездо. Чтобы доиграть репетицию, если батарейка села, его достаточно. А паяется такой вариант гораздо проще.

• Для переключения по схеме выше понадобится на одну контактную группу больше: входа-то два теперь. Поэтому DPDT-свитч уже не подойдет, нужен как минимум 3PDT. Это можно обойти, переключая только выход с преампа, о чем далее.

Упрощенное переключение на пассив #

Напомню, как выглядит простая схема переключения с актива на пассив:

Можно сделать ее еще проще, переключая только правую часть:

Чем такое упрощение грозит? Обычно ничем: входное сопротивление большинства преампов составляет порядка 1 МОм, что практически не влияет на сигнал. Такую схему штатно используют Warwick. Но схема, в которой вход преампа замыкается на землю, разобранная выше, более универсальна и надежна, и лучше использовать ее.

Вариант с переключением только выхода пригодится, если имеется всего одна контактная группа (SPDT-свитч), или если у преампа два входа, а 3PDT ставить некуда. Такие случаи редки.

Кстати, батарейка все еще расходуется #

Во всех приведенных схемах питание не отключается — поэтому батарейка продолжает разряжаться, хотя бас играет в пассиве и в ней не нуждается. Может, можно и батарейку отключать? В принципе — можно (тем более, мы освободили для этого контактную группу в предыдущем пункте), но включение питания одновременно с преампом дает такой ТЫЦ в динамик, что ценность этой схемы сомнительна. Поэтому отключение питания при байпассе преампа не практикует практически никто, исключая Warwick на некоторых моделях.

Что надо запомнить #

• Байпасс преампа при активных датчиках практически бесполезен.

• Громкость должна стоять перед преампом. Если стоит после — перенесите ее вперед с заменой на типичный номинал для пассивки (250К или 500К).

• Самая правильная схема переключения на пассив — вот эта:

  

• Если у вас преамп с независимым подключением датчиков, то горе вам.

• Все эти правила можно нарушать, если понятно зачем. Как именно нарушать — написано в предыдущих разделах.

Благодарю Олега из Shift Line и Василия Каширина за факт-чекинг и уточнения по теоретической части, в которой я совершенно не силен.