Склейка пятки грифа
Вот какой красивый гриф от старого стратокастера “Greco”:
Что не так? А вот что:
Гитарой отбивались от гопоты.
Трещина уходит на гриф, постепенно уменьшая толщину. Клен сверху уже немного почернел, и эту черноту никуда не деть.
О выборе клея. Трещина, в принципе, весьма подвижна и проклеить ее достаточно легко (исключая самую тонкую часть, которую можно залить разве что thin-суперклеем). Кроме того, трещина не будет подвержена большой нагрузке. Однако ширина трещины не столь велика, чтобы туда легко и быстро затек любой клей. Желательно иметь много времени. По этой причине отпадает тайтбонд и полиуретан: слишком быстрое схватывание при высокой вязкости. Суперклей хорош, но, во-первых, его излишки труднее убирать (даже свежий цианоакрилат нельзя просто стереть тряпкой), во-вторых, рабочее время не слишком велико, и менее предсказуемо, чем у всех остальных. Так что остается эпоксидка. Впрочем, суперклей тоже пригодится.
Оказывается, я мог написать целый абзац хуеты! Честно говоря, это несколько жутковато.
Тайтбонд, особенно разбавленный, запросто проник бы в такую трещину, времени хватило бы.
Полиуретан остается жидким минимум 20 минут! За это время можно еще на обед сходить, не то что все склеить. Хотя густоват, пожалуй.
Суперклей можно смыть ацетоном без всякого героизма. Лак на “греко” ацетоном не растворяется, так что это был бы нормальный вариант. Рабочее время действительно не угадаешь, однако для данной склейки его хватило бы.
Сейчас я бы взял разбавленный тайтбонд, потому что швы после него чистенькие.
Мешаю эпоксидку с небольшим количеством красителя под цвет лака:
Подкраска нужна, чтобы там, где лак осыпался вдоль трещины, его место сразу занял слой эпоксидной смолы, который не придется подкрашивать перед лакировкой. В принципе, это не обязательно.
Капаю не сколько капель в отверстие от шурупа, затем струной (или половинкой опасной бритвы) смолу надо размазать по трещине — просто двигать струну туда-сюда.
Имеет смысл разжать трещину, засунув в большое отверстие что-нибудь вроде шестигранного ключа и раздвинув им деревяшки. Струна залезает со всех возможных сторон:
Свежая эпоксидка подливается в большое отверстие и вдоль всей трещины. Трещина прокачивается, затем в ней снова елозит струна, затем подливается эпоксидка и все повторяется сначала. Прокачка выглядит, например, так:
Я никуда не тороплюсь, потому что моя эпоксидка схватывается минут двадцать, да и потом не застывает резко, а медленно становится все более вязкой.
Когда трещина явно насытилась клеем, можно ее зажать парой струбцин и снять лишнюю эпоксидку тряпкой, смоченной в спирте или уайт-спирите. Вытирается дочиста — это большое преимущество эпоксидки. Конечно, некоторое количество смолы вылезет при сжатии, но все равно уборка прилегающей к трещине территории существенно упрощена по сравнению с тем же суперклеем или пуром.
Зажимаю гриф в струбцины.
Две струбцины обеспечивают единство плоскостей двух частей склейки, остальные ее сжимают. Чтобы исключить приклеивание чего-либо к эпоксидке, все прижимки обмотаны тонким упаковочным полиэтиленом.
Через пару дней снимаю струбцины. Эпоксидки повылазило не так уж много, но все равно есть чем заняться:
С других сторон примерно то же самое.
Очень острой и широкой стамеской срезаю эпоксидку: скользящими движениями, снимая по чуть-чуть, без фанатизма. Ближе к концу процедуры важно сильно прижимать стамеску пальцем у самой кромки, чтобы она резала строго параллельно грифу. Можно работать и напильником, но стамеска безопаснее для неповрежденных участков грифа.
На накладке были две маленькие трещинки, — проливаю их thin-суперклеем.
Затем циклюю накладку, чтобы убрать излишки клея. Пятку тоже циклюю от остатков эпоксидки. Лак толстый, так что фигачу вовсю.
После циклевки обнаруживается несколько маленьких углублений на всем протяжении трещины - эпоксидка там не вылезла за пределы плоскости. Зашпаклевываю густым суперклеем.
А также покрываю всю окружающую поверхность тонким слоем текучего суперклея.
Этот маневр требует пояснения. Дело в том, что при шлифовке и циклевке помимо собственно обрабатываемой области страдают и прилегающие к ней зоны. Чтобы они страдали поменьше, иногда очень полезно нанести слой грунта или суперклея заранее, — это защитит родной лак и никак не помешает шлифовке-полировке.
Могу по-другому объяснить: часто области рядом с обрабатываемым участком закрываются малярным скотчем. А я в данном случае их закрыл слоем суперклея.
Убираю новый клей, вышлифовываю бруском с 800-й шкуркой, затем микрофайном. Готово:
Сверху, под самой накладкой, есть тонкая белесая полоса - там лак почти кончился. Не беда, я слегка подтонирую эту область перед лакировкой.
А что же с трещиной на тыльной стороне? Да все то же самое. Циклюю — заливаю супером — снова циклюю — шлифую.
После шлифовки микрофайном самое время дунуть на пятку “Бормой” — волшебным “ремонтным” лаком. Несмотря на то, что покрытие глянцевое, перехода между старым и новым лаком не будет заметно (по крайней мере, я его не увидел), т.к. поверхность сильно изогнута. К тому же, “борма” — действительно волшебная субстанция.
Задуваю лаком с 60% блеска, чтобы потом располировать в глянец, — по моим наблюдениям, это дает менее заметный переход, чем при задувке глянцевым лаком (90%). Возможно, это суеверие. Итак, гриф после “бормы”:
Через пару часов заливаю отверстие в грифе эпоксидкой, — все равно пересверливать потом, а так хоть трещины возле поверхности уйдут.
На следующий день я срезаю стамеской лишнюю эпоксидку, подшлифовываю микрофайном новый слой лака и располировываю весь гриф до блеска:
19 июня 2012