Как убрать сколы на накладке после извлечения ладов
Каждый, кто хоть раз вынимал из грифа лады, наблюдал нечто подобное:
Если новый лад полностью закроет это безобразие, то заделывать скол не обязательно.
Если же не закроет - то исправлять надо. И обязательно до установки ладов. Процедура простейшая, никаких трудностей и нюансов в ней нет.
Мелкие сколы на поверхности темного дерева (палисандр, черное дерево и разная экзотика типа венге) хорошо получается исправлять с помощью мелкой муки (пыли) того же дерева, пропитанной суперклеем. А некоторое количество древесной муки легко обнаружить на верстаке после шлифовки накладки, которая при замене ладов делается практически всегда.
С годами я перешел на прозрачный густой суперклей вместо жидкого с наполнителем. Причина в том, что пропитанная супером древесная пыль выглядит совсем не как древесина. Она темнее, сильнее блестит и содержит в себе совершенно недеревянные вкрапления - пузырьки такие. У чистого супера хотя бы есть преимущество однородности.
Поэтому сейчас я, в основном, делаю так:
- Наношу на накладку активатор из баллона (чуть-чуть, туманом);
- Роняю на сколы крохотные капельки густого супера с кончика зубочистки;
- Снова прохожусь активатором;
- Через пять минут снимаю затвердевшие капли длинным плоским напильником и 180-й наждачкой.
Получается гораздо быстрее и не хуже по результатам, особенно когда сколы неглубокие. На глубоких непрозрачная заливка может быть предпочтительнее.
На черном дереве очень хорошо себя показала сажа черная - пигмент из художественного магазина. Сажа не приводит к моментальному отверждению суперклея, как большинство других наполнителей, - поэтому можно ей подкрасить каплю густого супера и не торопясь все прокапать, как в предыдущем сценарии. Учитывайте только, что на не очень черном черном дереве прозрачная заливка может быть выгоднее.
И, наконец, если вам все-таки надо чем-то засыпать скол на палисандре, а древесной пыли под рукой нет, отлично работает какао “Золотой Ярлык”. Серьезно.
Сперва я вставляю в паз лезвие от канцелярского ножа - оно всегда под рукой и очень подходит по толщине:
Затем высыпаю пару щепоток палисандровой муки на поврежденную область:
И утрамбовываю ее пальцем:
Теперь нужно аккуратно, без резких движений, вытащить лезвие наверх. Как ни странно, палисандровое месиво останется на месте (прямо со “стенкой”, получившейся по краю лезвия):
Капаю пару капель thin-суперклея по краю горки (не трогая ее, чтобы она не осыпалась в паз). Клей моментально пропитывает ее и сразу же застывает. Для верности брызгаю активатором.
Снимаю часть горки плоским напильником, стараясь не задевать остальную накладку. Выводить вровень не нужно, достаточно просто сбить часть высоты.
Дальше просто шлифую своим основным бруском со 180й шкуркой. Получается так:
Падажжи, а клен?
Если скол неглубокий, то очень хорошо работает прозрачный густой супер. Он линзует текстуру на дне скола, “поднимая” ее на поверхность, как капля воды, и заметить что-то неладное после покраски очень сложно.
Глубокие сколы хорошо закидывать обычной шпатлевкой на водной основе из хозяйственного магазина. Цвет “сосна” обычно очень близок к нужному.
Заливка других ям на накладке
Таким же способом хорошо получается прятать вмятины от струн:
А вот характерные дыры, прогрызенные ногтями, устранять таким способом получается так себе. Честно говоря, у меня пока нет идеального алгоритма на этот случай, все какое-то сомнительное. Но улучшить ситуацию заливкой точно можно.
МТ6 марта 2012