Восстановление ободранных краев накладки

Я поставил лады, обточил и обшкурил их торцы. В результате край накладки стал вот таким:

Знакомая картина, да? Фабричный лак частично ободран, граница хорошо видна. Если такой край продолжить шлифовать и полировать, как ни в чем не бывало, то поверхность получится отстойной: с зеркальными островками на матовой поверхности, с порами и белыми полосами по краям лака. А если на накладке клен, то он еще и темнеть будет на нелакированных местах. Все, кто работает с гитарами, такое видели (и делали :-).

Стандартные варианты решения проблемы таковы:

• Снять лак по краям накладки полностью.
  Подходит только для темных накладок и матовых покрытий. Очень трудно целиком снять лак с накладки, не задев его на грифе, хотя в случае старых, частично осыпавшихся покрытий это хороший вариант. Голая древесина затирается маслом типа Osmo 3232.

• Подкрасить из баллончика.
  Хорошо работает на матовых покрытиях при условии совпадения степени блеска (очень полезны лаки Borma Holzspray). На глянцевых покрытиях могут быть проблемы с переходом, и сушить их нужно долго. В обоих случаях требуется тщательная грунтовка. Кроме того, лак воняет при нанесении и гадит на поверхность накладки, приходится ее закрывать скотчем.

• Подкрасить краскопультом.
  Это отличный вариант, когда есть компрессор и все дела - тем более, можно заодно подтонировать продранный лак на клене. Но это типа из пушки по воробьям, к тому же проблемы с переходом тоже имеются.

• Мой метод.
  Покрытие бортов суперклеем. В большинстве случаев позволяет навести вот такую красоту, не используя сложного оборудования:

Перелакировка бортов суперклеем #

Сперва нужно слегка зашкурить край накладки номером 500 или большим. Шкурку стоит сложить несколько раз, чтобы придать ей жесткость, или использовать любой подходящий брусок типа Tolecut.

Получается вот что:

Теперь самое важное: я беру текучий суперклей и обильно смачиваю им обыкновенную ватную палочку.

Палочка оставляет за собой тонкий блестящий след суперклея, который тут же начинает твердеть. Если задет сам гриф - ничего страшного, слой очень тонкий, потом все сошкурится само.

Одной палочки будет мало, на обе стороны накладки нужно минимум четыре. Как только клей на палочке твердеет (иногда он это делает с характерным дымком), берется новая. Лучше нанести несколько слоев клея, три или около того.

Вот что получается:

Поверхность глянцевая, но неровная. Сперва заливаем клей активатором, чтобы гарантировать его полное отверждение. Затем чуть-чуть шкурим 1000-й мокрой шкуркой на жестком ластике - это нужно, чтобы убрать пузырьки и неровности. Затем берем мягкую шкурку типа 3М ultrafine и проходим ей по всей длине борта для максимально равномерного скругления переходов.

Не беспокойтесь за лак на самом грифе (под накладкой). Шкурки используются очень мелкие, риск что-то продрать минимален.

Если наносить клей, как написано выше, то подтеки суперклея исключены. Поэтому достаточно совсем немного пошкурить, чтобы полностью выровнять поверхность:

Тут сразу видно, что суперклей не продрался до дерева нигде (судя по цвету пыли на шкурке). Если продрался - то надо нанести еще несколько слоев.

На данном этапе можно остановиться, если гриф крыт матовым лаком. Если же лак полуматовый, то берется 4000я шкурка (со стювмака брал - исключительно полезная для полумата вещь!):

Результат таков:

Если же требуется глянец, то ничего не остается, как затереть край накладки еще и финишной полировальной пастой.

Получается так:

Для полного кайфа можно нанести сверху густую восковую полироль.

Подкраска тонированного клена #

С кленом много мороки, а лады из него лезут не хуже, чем из палисандра.

Хорошо, когда тонировка совсем слабая: можно либо обойтись прозрачным покрытием, либо предварительно чуточку состарить древесину раствором марганцовки (только осторожно, потому что запросто можно пережечь до слишком темной). Поздние фендеры типа AmStd или мексов, например, спокойно прозрачным подкрашиваются, в глаза не бросается потом. Впрочем, там и лак толстый, часто удается обойтись без его продира.

Если все-таки не хватает оттенка, можно поддуть желтым берстом на самые ребра грифа. Для этого нужна покрасочная камера, но сам процесс несложный.

Гораздо хуже, если тонировка мощная, в густой янтарный оттенок, а лак тоненький. Современные скваеры - хороший пример. Отторцевал лады, и вот что получилось:

Переход резкий, берста не нагонишь. Однако можно попробовать подкрасить клен специальными маркерами. Не факт, что получится, но перекрасить гриф полностью всегда успеется; стоит попробовать.

Восстановление поврежденной поверхности можно разделить на три отдельные задачи:

1. Восстановление формы;
2. Восстановление оттенка (тона);
3. восстановление блеска поверхности (матовый, глянцевый, полуматовый - satin)

С последними двумя пунктами проблем нет: в предыдущем разделе мы с ними разобрались. Для мелкого выравнивания поверхности и придания нужного блеска отлично подходит текучий суперклей. В случае матовых покрытий также можно использовать ретуширующие спреи типа уже упомянутых Borma Holzspray: они моментально сохнут и имеют множество разных вариантов блеска (10, 20, 40, 60 и 90 процентов). Значимой разницы между акриловыми и нитроцеллюлозными лаками Бормы я не заметил.

Значит, осталось только понять, как восстановить цвет поверхности, прежде чем крыть ее сверху лаком или клеем.

Для начала надо выяснить, насколько глубоко ободран лак: до грунта или до древесины. Проверить просто: берется спирт (или водой можно, но она очень долго испаряется) и наносится на ободранные участки. Если они заметно потемнели, то это голое дерево.

Большинство тонированных грифов сперва покрываются прозрачным грунтом, а уже потом красятся тонированным лаком, на который кладется закрепляющий слой прозрачного. Тонировать голое дерево в этом случае нельзя: тон пропитает древесину неоднородно, подчеркнув ее текстуру и непредсказуемо потемнев. Следовательно, дерево сперва надо загрунтовать. Для этой цели идеально подходит все тот же суперклей.

На данном грифе я нигде не продрал грунт, так что его надо только подтонировать и закрепить тон.

Снимаю немного лака на торце грифа, и пробую на получившемся пятачке разные ретуширующие маркеры:

Я использую Borma, но вообще их много разных, даже в ашане продаются :-) К этому грифу хорошо подошел “светлый орех” — правда, он дает слишком интенсивный тон, но это можно поправить.

Также можно использовать спиртовые и водные морилки, - но все они чересчур жидкие, их трудно наносить кисточкой или тканью на ровную, прогрунтованную поверхность. Так что ретуширующие маркеры - штука очень полезная, хоть и дорогая. Утешаться можно тем, что хватит их лет на сто.

Делаю небольшое пятнышко:

И тут же растираю его кусочком ткани (или ватной палочкой):

Уже неплохо.

Теперь надо так же размазать краситель по всей поврежденной поверхности. Если где-то легло слишком много тона, я осторожно смываю лишнее спиртом или просто стираю сухой тряпкой.

Суперклей растворяет большую часть красителей, так что если вы решились крыть подкрашенную поверхность им, будьте аккуратны. Я в данном случае не стал заморачиваться и дунул на края грифа вышеупомянутой “Бормой”.

Вполне прилично получилось:

Если все-таки нужно применить суперклей, то очень помогает катить по поверхности ватную палочку, а не тянуть ее вдоль борта. Первый слой кладем как попало, лишь бы он прихватил краситель. А дальше все как обычно.

При всей примитивности этой техники, работает она на удивление хорошо. Можно даже растереть один цвет поверх другого, если иначе никак не получается попасть в нужный тон.

А окантовка? #

С пластиком можно вообще не париться. Ножки ладов там не торчат, поэтому сильно испортить родное покрытие не получится. А ребро, где лак продрался, можно просто зашлифовать: пластик отлично шлифуется и полируется. Кажется, я ни разу в жизни не пользовался описанными выше методами на пластиковой окантовке.

Деревянная окантовка ничем от простой деревяшки не отличается, и подход к ней такой же, как в предыдущих главах.