Перекрас Gibson в масло

Тандерберд такой большой и клевый, что еле в кадр помещается.

Ничем не выдающийся инструмент, из необычного на нем только бридж Hipshot. Впрочем, мне он не нравится, поскольку, во-первых, не ставится в отверстия от родного бриджа (остаются три лишние дыры в корпусе, и ни одну из них основание бриджа не закрывает полностью), а во-вторых, из-за неудачной конструкции у него под нагрузкой слегка приподнимается задница, а передняя часть, напротив, продавливает лак и дерево. Хозяин гитары был в курсе этих проблем и привез еще один (третий) бридж, тоже хипшот, но гораздо более удачный. Его надо будет поставить на родные отверстия, а два лишних - заделать.

Зачем такой готичный инструмент обдирать? Ну, например, вот зачем:

Или вот:

Ну и вообще, лак весь замыленный и грязный. Всем, кроме фанатов марки, известно, насколько паршиво красят “гибсоны”. Нехилый слой очень мягкого нитролака, который проседает по склейкам и волокнам, необратимо мутнеет от пота и быстро облезает в местах контакта с гитаристом.

Разумеется, все эти плеши на лаке - не приговор. Играть они не мешают. А для реально работающего инструмента такой внешний вид - это практически стандарт. С нового гибсона вся свежесть и блеск облезают очень быстро, если много играть и не ухаживать за покрытием. И тем не менее владельцу захотелось как-то обновить бас внешне, и тут я предложил ободрать его и покрыть маслом. Такое покрытие очень дешево в нанесении и уходе, великолепно выглядит (как бы тончайший слой полуматового лака, все поры на виду - если взять инструмент в руки, сразу чувствуется дерево) и, как считается, минимально воздействует на звук - потому что в принципе не может быть нанесено толстым слоем. Минусы тоже есть: относительно невысокая прочность (хотя современные составы, я считаю, прочнее нитролака той же толщины), а у некоторых типов масла - слабая стойкость к влаге и поту. Но все это компенсируется легкостью обновления покрытия: достаточно чуть-чуть зашкурить старую поверхность и тряпочкой нанести сверху новый слой масла. И все. Это можно хоть дома делать, сидя перед телевизором. А попробуйте-ка в домашних условиях замазать дыру на нитролаке…

Кстати о дырах.

Однокомпонентные покрытия можно растворить без особых усилий; вопрос - следует ли это делать. Иногда растворенной краской можно сильно загадить поры дерева (особенно светлого), и это будет бросаться в глаза под прозрачным покрытием. Чтобы выяснить, как быть с этим гибсоном, я обдираю два участка корпуса разными способами: левое дыра сделана циклей, а правая - 646-м растворителем. Эксперименты я провожу на месте пластиковой панели, чтобы никаких следов, если таковые появятся, не было видно на собранной гитаре.

Выводы такие:

1. на фабрике гитару задули в черный, не закрывая поры отдельно;
2. 646-й растворитель отлично вымывает краску из пор, оставляя их чистыми.

Значит, механическое снятие ЛКП в данном случае не даст никаких преимуществ, поскольку поры все равно придется промывать растворителем. Вот и отлично: смывать покрытие гораздо проще, чем обдирать.

На этом этапе к верстаку прибежал один из посетителей мастерской, привлеченный тонким ароматом растворителя. О, говорит, а кто это так гитару изуродовал?! Я разъясняю, что собственноручно наделал дырок в покрытии, чтобы глянуть на его свойства. Не-не, отвечает он, я не про дырки, я спрашиваю - кто ж такую красоту в черный-то задул? Это что, родное покрытие? Гибсон? Гиииибсон?

Без перчаток и намордника лучше даже не начинать. Растворитель очень воняет и грязи получается много.

Начинаю понемножку оттирать гитару. Пока что задача - снять бóльшую часть покрытия, не заморачиваясь с остатками краски.

Деснев показал отличный способ отмывки: вместо того, чтобы растирать растворитель по гитаре, надо укрыть ее тряпками и обильно полить их сверху растворителем.

Через минуту тряпки можно снимать - под ними обнаружится совершенно размокшее покрытие, которое можно полностью стереть одним взмахом ветоши.

Боковые поверхности корпуса обрабатываются так же.

Корпус более-менее отмыт.

С грифом тоже все просто.

Единственный нюанс касается лицевой стороны головы (может быть, просто “лица”, а?). Логотипа там, на мое счастье, нет: на тандербердах он пропечатан на анкерной крышке. Зато есть черная фибра, и неизвестно, растворяется ли она 646-м. Чтобы выяснить это, снимаю немного лака в незаметном месте и капаю на обнажившийся материал каплю растворителя. Ничего интересного не происходит, так что можно смело смывать лак со всей головы разом. Но если бы фибра оказалась нестойкой к растворителю - спереди можно было бы оставить родной лак, это совсем не трудно.

Так выглядит тряпочка после снятия с головы грифа:

С фиброй все-таки вышел конфуз: она, оказывается, не совсем черная. Об этом напишу ближе к концу отчета.

С отмывкой практически все. Единственное неудобное место на корпусе - это внутренние ребра по стыку центральной части и боковин, там осталась краска. Ее я убирал так так: капал туда растворителя пипеткой, давал ему подействовать пару минут, после чего вытирал кусочком войлока. Пару раз на каждое ребро - и отлично.

После грубой очистки весь корпус несколько раз протирается чистыми тряпками с растворителем. Результат выглядит так:

К сожалению, это еще не конец. Верхний слой дерева по всему корпусу оказался неожиданно блестящий, вонючий и гадкий. Тестовая пропитка спиртом не подчеркнула текстуру дерева - т.е. жидкость просто не доходит до волокон; на дереве тонкий прозрачный слой какой-то дряни. Предполагаю, что это фабричный грунт, либо остатки ЛКП, впитавшиеся в дерево. Так или иначе, это нужно убрать.

Можно циклевать, можно зашкуривать. Я шкурю, причем руками. Снять-то надо чуть-чуть. Колхозный шлифовальный брусок:

Шкурка - 150-я. Потом придется пройтись по корпусу еще и 180-й, и более мелкими, чтобы убрать крупные царапины. Все строго вдоль волокон, конечно. Боковины и изогнутые поверхности отлично шлифуются ластиком:

Previous Next

А наиболее кривые места - пальцем:

Вот тут хорошо видна разница между отшлифованной и неотшлифованной древесиной. Мокрое пятно - это спирт, брызнул для наглядности. Видно, что деревяшка под грунтом слабее меняет цвет, чем голая.

Важно не забыть о маленьких вертикальных гранях корпуса:

Но важнее всего - не проебать ребра корпуса и края пазов (датчики, темброблок, вот это все). Иначе можно дойти до такого:

(эту гитару обдирали в домашних условиях, несколько раз. Спасибо уважаемому владельцу, который разрешил мне ее сфотографировать и выложить в интернет, чтобы показать, как не надо делать)

Так что опасные места рядом с краями пазов шлифуются медленно и вдумчиво, ни в коем случае не заваливая брусок относительно плоскости корпуса.

Заодно надо срезать всякий клей и мусор вокруг отверстий втулок:

И сделать подходящим пробочным сверлом заглушки для лишних дырок, вклеить их, подрезать, зашлифовать сверху. Теперь все выглядит вполне прилично.

Все углы на голове грифа надо тщательно вычистить - например, циклей.

Также стоит следить за серийником: если увлечься шлифовкой, циферки просто пропадут.

После зачистки 180-й шкуркой я слегка прохожусь поролоновым шлифовальным бруском с зернистостью в районе 240. Он может сильно завалить углы, надо работать аккуратно.

Важно тщательно осмотреть гитару на предмет лысых участков, на которых остался грунт, и разобраться с ними.

Тем временем в мастерской обнаруживается крюк, свисающий со стропил.

Крюк - уже знакомая читателю многострадальная отвертка, дополнительно выгнутая для лучшего соответствия своей новой задаче. А задача очень ответственная.

Масло наносится сначала на корпус, потом на гриф. Ближе к верху гитару удобно крутить прямо за ручку отвертки.

Ну вот, первый слой есть.

Previous Next

Через пару дней я слегка подшлифовал засохшее масло мелким абразивом (microfine). Масло называется Osmo №3032, я работал им первый раз (до этого было Borma). Покупал в “Калпе-Врикше”. Очень крутое. В отличие от бормы это масло образует заметную блестящую пленку на поверхности дерева, прекрасно скрывающую царапины от шкурки, но при этом толщина такой пленки крайне мала, тот же микрофайн снимает ее за пару движений:

Слегка обработав таким образом весь корпус, отправляю гитару обратно на крюк и даю второй слой масла. Ничто, знаете ли, не украшает мастерскую так, как подвешенный на полуметровую высоту Thunderbird, величественно покачивающийся туда-сюда от сквозняка. Умиротворяет.

Так уж вышло, что гитара провисела на рее три дня. За это время масло полностью высохло, осталось только положить воск. Восковая паста выступает как бы полиролью для масляного покрытия - блеск подчеркивается, улучшается защита от влаги и пота. Воск наносится просто. Размазал пальцем, подождал полминуты, вытер насухо.

Дальше все привычно. Очистить накладку и лады.

Вычистить отверстия под втулки от налипшего масла и пыли.

Забить втулки, поставить железо.

Вышлифовать пластиковые крышки и обдать их матовым лаком - их изначальный глянец на шелковисто-матовой масляной поверхности не смотрится вообще.

Датчики заказные, Дмитрия Якомульского. Раньше они уже стояли на этом басу, и владелец решил их вернуть.

Дальше - собрать инструмент, натянуть струны.

Полюбоваться на то, как все замечательно получилось.

Previous Next

Убедиться, что серийник читается.

Да, что касается пластика на голове грифа. У него очень специфическая “каменная” текстура, по-своему красивая, там черный и серый цвета. И это не остатки лака, я пробовал шлифовать.

Я решил, что в новый облик инструмента такой рисунок замечательно вписывается, и не стал ничего с ним делать (масло на него легло не хуже, чем не дерево). Хозяин баса, увидев результат, со мной согласился. Но если бы партия приказала иметь на башке черный-пречерный пластик, я бы осторожненько заклеил деревянные борта скотчем и обдал бы пластик черной матовой эмалью (естественно, предварительно убрав оттуда масло). Короче говоря, такой странный цвет башки - не от бессилия, а по любви. И крышечка маааатовая, мимими.

Вот и все, осталось уложить инструмент в роскошный кейс и передать хозяину.