На что клеить лады

Обычно для вклеивания ладов рекомендуют один из трех типов клея: либо эпоксидный, либо цианоакрилат (суперклей), либо ПВА и ему подобные, включая Titebond Original. Рассмотрим их плюсы и минусы.

Эпоксидка #

Плюсы:

• Огромное рабочее время;
• Приличная адгезия к дереву и к металлу;
• Высокая прочность;
• Низкая пластичность — хорошо передает колебания;
• Отличное заполнение зазоров;
• Отсутствие усадки;
• Возможность тонирования клея в любой цвет, что полезно при заполнении краев ладовых пазов и т.д.

Минусы:

• Морока с приготовлением смеси;
• Из огромного рабочего времени следует чудовищное время полного отверждения, — т.е. оставлять гриф сохнуть на ночь точно придется;
• Требуется защита от протекания клея на накладку: либо воск, либо изолента, либо что-нибудь еще, что придумаете. Либо долго и мучительно циклевать;
• Шальная капля клея после затвердевания удаляется только механически;
• Плохая адгезия к маслянистой древесине;
• Плохая термостойкость. Перегрев лада при полировке может привести к тому, что тот отклеится.
• При недостатке пластификатора — избыточная хрупкость.

Цианоакрилат #

Плюсы:

• Превосходная адгезия к дереву и к металлу;
• Высокая прочность;
• Самые текучие цианоакрилаты позволяют проклеивать лады уже после их установки. Это открывает массу возможностей и, в целом, существенно упрощает жизнь;
• Идеальная пластичность — чуть выше, чем у типичной эпоксидки. Клей все еще твердный, но не склонен крошиться и колоться;
• Возможность применения активаторов для сверхбыстрого отверждения;
• Отличное заполнение зазоров;
• Слабая усадка;
• Твердый остаток можно растворить ацетоном;
• Приличная термостойкость;
• Клей прозрачный (или черный, если смешать с сажей). На подкраску в другие цвета лучше не рассчитывать. Текучим клеем можно пропитывать порошок нужного цвета, - например, палисандровую пыль

Минусы:

• Требуется защита от протекания клея на накладку, и обеспечить ее сложнее, чем в случае эпоксидки;
• Жрет нитролак и другие однокомпонентные покрытия, кроме масляных;
• В текучем варианте требует большой осторожности;
• Из-за высокой адгезии убирать излишки с накладки относительно трудно даже с ацетоном;
• Воняет.

ПВА и Titebond #

Плюсы:

• Не токсичен;
• Отмывается водой (Titebond Original);
• Не липнет к гладким поверхностям, поэтому шальные капли не наносят вреда гитаре и легко удаляются;

Минусы:

• Не липнет к гладким поверхностям, поэтому очень плохая адгезия к металлу;
• Сильная усадка, плохое заполнение зазоров;
• В клее очень много воды. Проникая в пазы ладов, эта вода может активно впитываться в древесину и выгибать гриф назад, после чего долго сохнуть. Я не говорю, что это происходит всегда, но возможность такая есть. Особенно когда лады проклеиваются впервые, и поры древесины еще не закрыты. Обратите внимание, что древесина накладки выходит в ладовые пазы торцом (end grain), а в торцы влага впитывается гораздо охотнее, чем в боковины. В любом случае, время высыхания как у эпоксидки, а рабочее время маленькое, как у супера;
• Пластичность варьируется, в среднем выше цианоакрилатной;
• Высохший клей мутно-белый или желтый.

Из приведенного списка следует вот что:

ПВА и Titebond плохо подходят для вклейки ладов. #

Некоторые мастера считают, что только ПВА и нужно пользоваться. Может быть, вам даже удастся встретить человека, который считает звучание ладов, вклеенных на тайтбонд, превосходящим оное у ладов, посаженных на суперклей. Сколько людей, столько и мнений, но у меня все-таки вопрос:

Зачем приклеивать металлические полоски к древесине клеем, который не липнет к металлу?

Часто пишут: “тайтбонд нормально цепляется за лады, не парься, капни да проверь!” Но так можно прийти к выводу, что тайтбонд отлично цепляется и к пластиковому колпачку на собственном тюбике. Да, клей останется на поверхности лада: а куда ему деваться? Но присутствие клея на поверхности — не то же самое, что хорошая адгезия. Вспомните, например, чем отличается хорошая пайка от плохой: припой должен не просто лежать на поверхности детали, а сцепиться с ней. Вот и с клеем то же самое.

Тайтбонд — это клей для пористых материалов: для древесины, бумаги, ткани. Просто по спецификациям. Даже если пленка клея заполнит зазор между ножкой лада и древесиной, она в любой момент может отцепиться от металла, — хотя бы в процессе изгиба грифа туда-сюда при замене струн. Да и в любом случае заполнение зазоров — не лучшая сторона тайтбонда, усадка слишком большая.

Поэтому: оставьте столярные клеи для столярных дел, там они прекрасно работают. А под лады их лить не нужно.

(и это я еще по остальным минусам не прошелся)

Суперклей или эпоксидка? #

По-разному, но обычно все-таки суперклей.

Иногда эпоксидная смола — единственный комфортный способ установить лады в слишком широкие пазы. Общий алгоритм моих действий следующий:

• подготовить лады,
• убедиться, что они без чрезмерных усилий садятся в пазы (если где-то плохо идет, можно уменьшить толщину ножки лада).
• Осторожно вымазать накладку и все прилегающие поверхности восковой пастой, следя, чтобы она не попала в пазы.
• Залить в пазы эпоксидки.
• Вдавить лады на место (можно помогать прессом).
• Прижать лады радиусными брусками. Пойти домой.

C утра на накладке обнаружится такая вот красота:

Но снять ее - раз плюнуть, потому что эпоксидка как раз-таки лежит на поверхности, но не прилипает (именно поэтому она собралась в крупные капли). Можно соскрести хоть циклей, хоть медиатором.

И все. Дальше — стандартная обработка ладов.

Но я, по правде говоря, года с 2013-го все лады фигачу на суперклей. И вся команда нашей мастерской тоже.

Цианоакрилат — это быстро. Мой рекорд замены ладов на съемном неокантованном грифе — два часа. Со строганием накладки, восстановлением ЛКП на боковинах и т.д. И я могу быть уверен, что клей стабилен, уже через пять минут после вклейки. Опять же, проклеивание ладов после установки открывает совершенно фантастические возможности. Забиваешь или прессуешь лады в гриф, смотришь, как дела. Если нигде нет пружинящих участков и лады сидят плотно, можно проливать их клеем без подпрессовки. Если хотя бы пара ладов пружинит - окей, суем под пресс (или радиусный брусок со струбциной), проклеиваем. Можно вклеивать отдельные лады: даже руками держать пресс десять секунд, пока клей под активатором схватится, совершенно не утомляет.

И не надо думать, что качество сколько-нибудь падает по сравнению с эпоксидкой. Напротив, по моим наблюдениям, супер куда лучше липнет к необработанным поверхностям. Лады-то довольно гладкие :-) Зашкуривать их или даже просто обезжиривать — лишняя возня. С суперклеем она не нужна, все и так отлично уцепится.

Вариант алгоритма установки ладов на суперклей приведен в отдельной статье.

При этом клеевой массив изумительно шлифуется и полируется в зеркало, сливаясь с родным лаком; отличается прозрачностью и отсутствием пузырей. Это, фактически, идеал. Одним и тем же составом можно вклеить лады и навести порядок — хоть на поверхности накладки, хоть на боковинах. Скорость отверждения контролируется активатором; можно заливать даже огромные ямы, если приноровиться.

Минусы — да, есть. Например, клей в незастывшем виде страшно воняет. Решение — респиратор с фильтрами от органических паров, работает прекрасно. Ну и окошко открыть пошире.

Часто пишут и говорят, что суперклей осложняет вынимание ладов. Действительности это не соответствует. От нагрева супер разваливается, поэтому стандартная техника извлечения работает как положено. Собственно, я достаточно регулярно вынимаю и свои, и фабричные лады, — и лишь по запаху чую, что они были приклеены на цианоакрилат. А никаких специфических трудностей не наблюдаю. К страшилкам о том, как супер что-то там портит навсегда, ломает и осложняет, следует относиться так же, как историям о том, что место прививки потом магнитится. Люди вообще не очень.

Все изложенное выше подтверждено многолетней практикой. Мастерская переладовывает около сотни грифов в год, так что некоторая статистика собралась. Если я что-то упускаю из виду, напишите мне, пожалуйста.