Чем отличается хорошая замена ладов от плохой

Это американский Fender Jaguar AVRi. Редкая гитара в наших краях.

Владелец сдал его на замену ладов не туда. Гриф изуродовали настолько, что, когда гитара оказалась у нас в мастерской, я ничего не смог предложить, кроме как все сделать заново. Вот такая гнусная история.

Разбор ошибок 

Предыдущий мастер облажался практически везде, где только можно облажаться, меняя лады. Где именно?

  • Прежде всего, размер ладов. Владельцу гитары были по душе мелкие и низкие лады — их ширина обычно около двух миллиметров, и в просторечии такие лады мы ласково называем двушечкой. Именно такие лады стояли на этом ягуаре изначально. А мастер, не спросив, поставил лады шириной 2,3 и высотой 1,4 мм. Ширину еще можно было бы пережить, а вот высота разительно отличается от привычной (высота двушки — около 1 мм).

  • Геометрия накладки - совсем неприличный кошмар. Накладка прошлифована неравномерно, ее конец очень сильно завален со стороны тонких струн. На грифе виден явный винт, а радиус уменьшается к последним ладам (“обратный мультирадиус”; почему это плохо — написано, например, в посте о реставрации фендеровского грифа). Как можно было этого не заметить и преспокойно ставить в настолько кривой гриф лады — я не знаю.

  • Вся накладка исцарапана ребром напильника. Это “детская” ошибка при закатке ладов, которую совершают либо неопытные, либо совсем слепые мастера. Либо “сойдет и так”, “все равно маглы ничего не понимают” и т.д.

  • Вдоль ладов хорошо заметны следы клея. Тоже типичная ошибка. Циклей подковырять несложно, но — см. выше.

  • Лады недопрессованы в дерево, т.е. под некоторыми из них заметны большие щели. Как ни странно, это не такая уж большая проблема — если ножка лада хорошо вклеена, а излишек высоты снят, то вопрос чисто эстетический. Но я такого стараюсь не допускать.

  • Обработка торцов ладов — мрак и ужас. Во-первых, никто вообще не заморачивался восстановлением поврежденного лака на боковинах накладки; во-вторых, не зашпаклеваны даже отверстия под ножками ладов; в-третьих, с самих торцов просто грубо снята фаска надфилем, без всякой дополнительной обработки, и этого явно мало — они царапают пальцы.

  • На накладке много трещинок и сколов, оставшихся после извлечения родных ладов и никак не заделанных; новые лады просто поставили сверху.

  • Верхний порожек посажен плохо: с щелями, с совершенно не по-фендеровски закругленным верхом, заляпан клеем снаружи и так брошен. Вроде, уж клей-то несложно снять, а вот.

Замена ладов 

Что ж, дело за малым — исправить все это безобразие. Прежде всего, вынимаю старые лады и прохожусь по накладке циклей. Циклю надо вести косо, чтобы не проваливалась в пазы, — она очень хорошо снимает грязь с поверхности накладки, чтобы все это не забивало шкурку и не липло к лезвию рубанка при дальнейшей обработке.

Вот еще один подарок от волшебного мастера: накладка жутко прошлифована между ладами. Странно, что при таком усердии у него не хватило сил подшлифовать следы клея.

Начинаю выстругивать гриф. Когда я показывал эти фотографии владельцу инструмента, он, мне показалось, чуть в обморок не упал, и бросился пристально осматривать гриф своей гитары. Труха в рубанке выглядит так, как будто я всю накладку сострогал уже. Но на самом деле тонкая стружка сворачивается в колечки и получается очень пышной, поэтому занимает на два порядка больший объем, чем занимало дерево.

Прошлифованный краешек накладки так и остается торчать, хотя дерева с накладки снято уже немало:

Не беда, строгаю и шлифую дальше, следя за устранением винта, за радиусами и за ровностью накладки в целом.

Почти все готово, но пока виден маленький несимметричный скос со стороны тонких струн:

Обращаю внимание, что до моего вмешательства на хвосте грифа был существенно меньший радиус (было меньше 7,25", а сейчас, после моей работы — чуть больше 9,5"). Причины такого изменения описаны в той же статье о реставрации фендеровского грифа. Я специально обсуждал с заказчиком нюансы радиуса грифа перед началом работы. Варианта было два: сохранить постоянный винтажный радиус 7,25", — или сделать мультирадиус, где-то от 7 до 10. Хозяин гитары выбрал второй вариант, поскольку первый никаких преимуществ, кроме ламповости и винтажности, не дает.

Когда профиль накладки в целом выведен, а сама она зашлифована 150-й шкуркой, я беру свою японскую пилу и осторожно углубляю пазы под лады до нужной глубины (обычно делаю около двух мм, этого достаточно для всех типов ладов). Старые пазы имеют немалую начальную глубину и выступают направляющими, поэтому пилить очень легко, хотя за перпендикулярностью реза надо следить.

Уже после подпиливания пазов можно заниматься устранением мелких сколов и трещин.

Обрабатываю накладку 180-й шкуркой, затем, стальной ватой. Последнее, строго говоря, не нужно, потому что накладку еще будем шлифовать после установки ладов.

Лады — уже упомянутая “двушка”. Разумеется, это лады с 18% никеля - западный стандарт, у синтомса идет как Extra Hard. Обычные Синтомс (не e.h.) содержат 12% никеля и УСТУПАЮТ большинству фабричных ладов в долговечности. Так что я не использую обычную серию вообще.

Прокатываю под чуть меньший радиус, чем гриф — это нужно, чтобы краешки ладов не подпрыгнули после установки.

Начинаю осторожно подбивать лады латунным молотком. Этот молоток — мой любимый инструмент для установки ладов. Обычная кияночка за 100 рублей из “леруа-мерлена”. Я выкрутил один из пластиковых бойков, выточил на станке соответствующую латунную колотушку и ввинтил ее в освободившееся место. Латунь по сравнению со сталью у обычного молотка хороша тем, что почти не заминает нейзильберовые лады (если не очень сильно бить, конечно) и, по моим ощущениям, меньше пружинит и лучше сажает лады в паз. Кроме того, общая масса получившегося инструмента оказалась настолько большой, что для удара почти не нужен замах - я бью по ладу с расстояния 2-4 сантиметра. Пластиком (другой головкой киянки) я тоже пользуюсь, но если паз не очень свободный и ножка лада туда идет туго, то одним пластиком не обойдешься.

После установки всех ладов я промазываю накладку воском, чтобы ее не испачкал клей.

Дальше я беру пару радиусных брусков, всякие зажимки и запрессовываю все лады сразу. Этим я устраняю несоответствия между ладами и накладкой, — после молотка они обычно есть, концы ладов пружинят кое-где.

(бывает, что лады и без прессовки садятся идеально, — тогда я с удовольствием пропускаю этот этап и перехожу сразу к проклейке)

Теперь нужно просто не торопясь прокапать торцы ножек самым текучим суперклеем. Три капельки в каждый паз с одной стороны, три капельки с другой. Через 5 минут повторить. Можно чуть-чуть активатором еще прыснуть. Через два-три подхода клей перестанет впитываться - это означает, что пазы полностью проклеены. Тогда обильно заливаю накладку активатором (в щели между ладами) и через пять минут снимаю струбцины.

Накладка выглядит страшно, но это просто следы от активатора.

Сразу же срезаю краешки ладов заподлицо. Кусачки без фаски. Одна рука прижимает жвалы кусачек к накладке, другая собственно откусывает.

Снимаю тупым лезвием капельки клея, выступившие из-под ладов. Из-за воска эти капли почти не держатся на накладке.

Грубо запиливаю торцы:

Прохожусь по ладам шлифовальным бруском, чтобы выровнять их по высоте. Перед этим можно взять лекальные линейки и напильник, чтобы поохотиться на особо выпирающие лады. Это облегчит дальнейшую шлифовку бруском. Другое дело, что сильных отклонений быть не должно.

Делаю “шарики"на торцах ладов. Поначалу — просто снимаю фаску обычным надфилем. Чтобы защитить накладку, левой рукой я прижимаю к ладу старое лезвие от скребка.

Встречаются специальные напильники для заваливания краешков ладов (у них обычно гладкая грань снизу) — они не работают, насколько мне известно. Сколько ни пробовал, либо остаются царапинки на накладке, либо край лада заваливается недостаточно предсказуемо. Но даже мой метод отнимает не более пяти минут на весь гриф. Вот результат:

Дальше — стандартная закатка ладов. Округлить плоские верхушки ладов напильником или закатником, затем поработать вдоль грифа шкурками на губке:

затем — окончательно привести в порядок торцы: заливка дефектов, шлифовка, нанесение покрытия, полировка.

Осталось только обработать лады уже продольно, до зеркального блеска.

Снять скотч, отмыть накладку, покрыть воском и располировать.

Все готово:

Порожек я тоже переделал, но сфоткать забыл.

Привет из 2023 

Этот текст, выпущенный в 2013, удивительно хорошо постарел! Приведенным алгоритмом можно пользоваться. Моя техника изменилась за прошедшее десятилетие, но не фундаментально.

Самое главное изменение заключается в том, что палисандр без замороченных инкрустаций я не заклеиваю почти никогда.

Раньше мы использовали 3M Softback, и шкурка-ультрафайн из этой серии была слишком агрессивной, чтобы ей драть палисандр поперек волокон на финишном этапе обработки. Сейчас же мы перешли на Kovax Highflex, и их ультрафайн помягче, поэтому заметных царапин на палисандре он не оставляет.

Нынешний финал:

  • ультрафайн поперек накладки;
  • мягкий круг типа абралона c зерном 2000-3000 прямо в руке по всей накладке;
  • полировальная паста.

Не заклеиваю почти никогда, результат приличный. Но от заклеивания ничего плохого не будет, просто долго и не всегда понятно, зачем.

МТ
16 июня 2013