Усиление головы грифа пластиной сзади

Пример ремонта #

Этот Gibson принесли в мастерскую с обычной проблемой — трещиной на затылке.

Рассматриваю ее повнимательнее:

Вижу много странного. Во-первых, в гриф вставлена пара реек. Они немного выступили под лаком, и их границы можно разглядеть в отраженном свете. На фото видно, как трещина огибает край правой рейки.

Во-вторых, толщина и структура ЛКП совершенно не характерны для гибсона. Перед переходом в голову красный полупрозрачный тон постепенно сменяется глухим, сплошным цветом:

Короче, все уже догадались, что этот гриф клеили и раньше, — причем вроде как по-серьезному: с усилением, с перекраской. Чтобы выяснить, почему усиление не уберегло гриф от очередной трещины, нужно ободрать покрытие. А чтобы ободрать покрытие, нужно сперва склеить трещину, чтобы при обдирке в нее не сыпался мусор. Чем и займемся.

Трещина открывается очень слабо, а сходится без зазоров, так что я просто проливаю ее текучим суперклеем и затягиваю веревкой (что за веревка — читайте в посте про другой гибсон)

Вот теперь можно взять жесткую циклю и показать все, что скрыто. Оказывается, неизвестные мастера положили толстенный слой полиуретанового лака прямо поверх родного покрытия! А вот и рейки, о которых я писал выше:

Это типичное усиление вставками (некоторые мастера называют их лонжеронами). Увы, в данном случае его не хватило.

Моя задача следующая: укрепить голову максимально, даже если придется пожертвовать внешним видом, который и без того попорчен предыдущим ремонтом. Причем усиление внутренней пластиной тут подходит плохо: она доходит только до накладки и не перекроет вставки целиком. Решение очевидно, хотя и несколько радикально: я приклею толстую жесткую пластину на голову сзади.

Подготовка головы #

Начал я с того, что спилил с затылка примерно три миллиметра красного дерева. Обычной японской ножовкой. Процесс я описывал по ссылке выше, тут все абсолютно так же.

Единственный нюанс — рез заканчивается там, где затылок начинает переходить в шею. Дальше работаю ножами, циклей и стамесками.

Тут-то и выясняется удивительная вещь. Внимание на фото снизу: видите эти щели? Трудно поверить, но у работников уважаемой гитарной мастерской не нашлось должного количества клея, чтобы приклеить свои чудесные кленовые вставки. Ну не мудаки?

Продолжаю равномерно, без ям, снимать материал. Конечная цель — вывести “язык” на гриф. На словах это толком не объяснить, смотрите фотографии :-)

Работа идет в основном циклей. Помимо всего прочего, требуется вывести толщину головы по всей площади и добиться того, чтобы “язык” был плоским и шел точно по центру грифа, без завалов. Перехожу на шкурку на жестком бруске. Упираюсь в паз анкерной гайки (пятнышко между кленовыми вставками):

Ничего страшного в этом нет, но дальше рыть уже не имеет смысла. Вышлифовываю всю поверхность 150-й шкуркой.

Щели по краям вставок удачно забились древесной пылью. Прокапываю их текучим суперклеем (на фото клея еще нет):

Подготовка пластины #

Снимаю профиль затылка, — он будет служить ориентиром при подготовке пластины, которую я собираюсь приклеивать:

Моя пластина — трехмиллиметровая дощечка из очень жесткой тропической древесины. Рисунок волокон напоминает обычное mahogany, вроде того, из которого сделан этот гибсон, но цвет заметно темнее. Я использую именно такой материал, поскольку в данном случае прочность имеет приоритет над внешним видом. В случае менее поврежденной головы можно было приклеить максимально близкую по цвету деревяшку, типа каи.

Грубо обрезав пластину по форме головы, иду в соседнюю мастерскую.

Там меня встречает прекрасный акустический мастер Юра Андрианкин. Минут десять мы с ним гнем пластину “на трубе” (труба используется для предварительного сгибания обечаек акустических гитар; фактически, это цилиндрический утюг). Дело нехитрое, — главное, регулярно смачивать пластину водой и никуда не торопиться. Прогресс легко отслеживать, сравнивая профиль пластины с профилем затылка.

Я делаю угол чуть более острым, чем требуется. Это облегчит склейку: достаточно будет прижать края пластины, чтобы центр прижался сам. Получается вот что:

Я немного подпалил сгиб, но это не страшно, большая часть сошлифуется.

Смываю выступившие на поверхности маслá растворителем:

Несмотря на изгиб, пластина сохранила свою жесткость и упругость. Ее очень трудно согнуть и она сильно пружинит, поскольку волокна древесины идут прямо через сгиб, без разрыва:

Обработка #

Прикидываю, как прижать пластину:

Клею:

На следующий день убираю струбцины и начинаю снимать материал:

Самое интересное место — переход шеи в гриф (интересно, как это перевести на английский?.. Под шеей я понимаю переход между грифом и головой). Им логично заниматься в последнюю очередь.

Покрытие грифа я не жалею, тут все равно все обдирать и перекрашивать. Гриф обрабатывается сперва ножами и стамесками, затем циклей и только потом шлифовальной бумагой.

Вообще, хорошая цикля — это настоящее чудо. Обычная стальная полоска снимает материал как хороший рубанок, оставляя после себя очень аккуратную поверхность. Присмотритесь к цикле, пацаны. И еще внимательнее присмотритесь к инструменту, которым вы наводите заусенец. Я раньше делал это ручкой от советских тисков и вроде неплохо жил. А потом мне Андрианкин дал попробовать специальную палочку, выточенную из напильника, — и я буквально ПРОЗРЕЛ, потому что заусенец после этой палочки вышел такой могучий, что цикля стала работать на порядок эффективнее. Короче, цикля — это большое искусство, любите ее.

Работа приятная и на удивление несложная. И, пожалуй, никаких фрезеров. Со временем начинаешь ценить покой — отсутствие пыли и шума, — и проникаешься тихим кайфом ножиков и рубаночков. Даже если бы я поставил на эту голову фрезер, воткнул в него фрезу с подшипником и обвел по контуру головы приклеенную пластину, мне бы все равно пришлось потом все это доводить вручную. Да и время на доставание фрезера из чемодана, установку фрезы, регулировку высоты, подключение пылесоса и одевание намордника требуется немалое, — я быстрее руками все срежу. А еще фрезером можно так облажаться…

На углах легко сколоть краешек пластины, нужно работать очень осторожно. Их я вывожу в последнюю очередь.

Язык начинает принимать окончательную форму. Я внимательно слежу за тем, чтобы толщина грифа не изменилась относительно оригинала.

Вот он после окончательной шлифовки (это я весь гриф спиртом протер, чтобы по бликам видеть грани):

Осталась небольшая подпалина, но гриф планируется сильно затонировать в районе шеи, так что ничего страшного в ней нет. На самом деле, при необходимости можно было бы еще пошлифовать это пятно.

Кажется, я что-то забыл.

А, вот: убираю паяльником капли эпоксидки из отверстий под колки.

Осторожно досверливаю их через пластину. Самым правильным вариантом является очень медленное сверление на высоких оборотах маленьким сверлом (около 5 мм), а затем расширение отверстия разверткой со стороны пластины, — иначе неизбежны сколы.

Дальше, по идее, должны быть еще страниц десять об обдирке и покраске грифа, но все это осталось за кадром, потому что все связанные с покраской дела я поручил одному знакомому маляру, настоящему мастеру своего дела. В тяжелую покраску я пока не лезу, там своя атмосфера, нужны специфические инструменты и навыки. Легче дать денег.

Финал #

Вот гриф из покраски, но до финишной шлифовки и полировки:

Самое палевное место сильно затонировано, и без специальных усилий не вызывает интереса (учитывайте еще, что это под ярким светом):

А вот уже после шлифовки и сборки.

Previous Next

(пыли, блин, нападало)

Все готово, спасибо за внимание.

А, и вот еще что, самое главное забыл:

Замечания и дополнения #

С момента публикации этого текста прошло десять лет. За это время мы с командой починили таким образом множество гитар. Расскажу о том, чему мы научились.

Декоративная составляющая #

В случае светлой рыхлой краснухи подобрать что-то одновременно прочное и похожее по цвету сложно. Поэтому на прозрачном покрытии пластину лучше даже не пытаться прятать, а, наоборот, превратить ее в декоративный элемент. Например:

Вставка на неполную длину #

Но декорации декорациями, а уничтожать гибсоновский серийник грешно. Поэтому сейчас мы обычно делаем вот что:

Большинству гитар усиление основной плоскости головы не требутся. Даже гибсоны там ломаются относительно редко. Самое уязвимое место — переход грифа в голову; именно там сечение минимально, особенно если анкер выведен туда же. Поэтому и вести пластину через весь затылок совершенно не обязательно. Делается такая врезка элементарно: убрал деревяшку по дуге, вклеил ламель, срезал лишнее.

Замечательно в этом методе и то, что в нем проще немного сгладить угол перегиба на переходе в голову. В смысле, у грифа-то он остается тем же самым, — но пластину можно вклеивать по более широкой дуге. А вот когда она ведется от самого края головы, ей приходится в точности повторять профиль грифа, иначе некрасиво.

Пластина из шпона #

Если толстая пластина не желает гнуться (или ее нет :), подойдет и стопка тонкого шпона. Вот тут видны два слоя:

Прочность получается отличная, но вот выглядит эта полосатость так себе. Это вариант только под глухую покраску.

Короткая вставка для локального усиления #

Интересный метод применяет Денис Ковалев: он клеит не гнутую пластину, а эллиптическую шпонку, зашлифованную до нужной кривизны.

Previous Next

фото Дениса Ковалева

Теоретически гриф с такой шпонкой получается слабее, чем в варианте с пластиной. Но для локального усиления самого уязвимого места (обычно торцевой склейки) отлично подойдет. А делается нехитро.

Можно и без всяких эллипсов, просто клинышек посадить:

Previous Next

фото Дениса Ковалева

Для гибсона такой вариант вряд ли годится, — у него вся голова слабая. Но существует много таких гитар, где слаб только переход в голову, а дальше доклеивается кусок с правильным направлением волокон и все живет хорошо. Там этот метод вполне применим.