Усиление головы грифа Gibson внутренней пластиной
Пример ремонта
Не повезло: голова не просто треснула, а отлетела целиком.
Разбираю гитару, прикидываю план действий. Разлом очень хороший, чистый — что не удивительно, потому что идет он вдоль волокон. Но фибру, конечно, так просто не восстановишь, придется красить.
Че за фибра?
Фиброй называется тот темный пластик на морде “гибсона”. На самом деле это не пластик, а стопка бумаги, пропитанная какой-то химией. Что-то вроде мягкого текстолита… Подробности — в википедии.
Сзади совсем хорошо сходится.
Склейка
Промазываю воском все поверхности вокруг разлома, снимаю металлический стопор, — а то потеряется еще.
Мешаю эпоксидку (ЭД-20 + М4, моя любимая смесь для склеек). Приобрел, кстати, маленькие весы. В “Профи”, за копейки. Кто тоже ковыряется, заведите обязательно, — работа с эпоксидкой станет гораздо предсказуемее и веселее. Хватит уже на глаз все отмерять.
Промазываю поверхность склейки:
Сжимаю куски вместе:
Зажимаю голову в струбцины и стягиваю гриф веревкой. Причем если по ссылке веревка выступала лишь дополнительным средством, по сути — необязательным, то тут она очень нужна, поскольку не дает голове расползтись под давлением от струбцин.
Делается так: зажимаются струбцины, потом очень сильно накручивается веревка, потом чуть-чуть ослабляются обе струбцины, и тут же зажимаются снова. Веревка подкручивается немного и процедура повторяется два-три раза. Задача — с силой “задвинуть” отвалившуюся голову в трещину, но не дать ей сползти мимо. Деснев с той же целью оставляет пару “дальних” колков на голове грифа, ставит две струны - первую и шестую, и подтягивает головку грифа ими. Вариантов много.
На следующий день снимаю струбцины.
Можно было бы содрать лишнюю эпоксидку, подшкурить, покрасить гриф и собрать гитару. Клеевой шов отличный, беспокойства за него нет.
Но по головке грифа в целом опасения имеются. Ей ничего не стоит треснуть чуть выше или чуть ниже шва (я напомню, что головы на “гибсонах” ломаются даже от громкого хлопка в ладоши). Учитывая ценник за покраску, хорошо бы сразу как-нибудь усилить голову, чтобы снизить вероятность повторного ремонта и не красить потом заново. Эти соображения я высказал владельцу инструмента, и он со мной согласился.
Варианты усиления
Приклеить мощную пластину спереди или сзади (см. отчет Форда, где тот делает оба варианта сразу). У гибсона, к сожалению, спереди фибра и логотипы, а сзади - серийник. Будь у меня переводилки с логотипами, можно было бы еще подумать. А так - не вариант.
Вклеить пару реек с тыльной стороны грифа в предварительно отфрезерованные пазы. Это можно. Но: во-первых, эти рейки всегда сильно вылезают под лаком, мешаются под пальцами и смотрятся очень странно. Во-вторых, что самое важное, я видел много случаев, когда такое усиление не спасало. Обычно голова трескается сразу после этих вставок, возле колков. Усиление пластиной живет гораздо лучше. И еще - на прозрачном лаке выглядит все это безобразно (хотя это не про наш случай).
Психоделический метод, предложенный одним знакомым мастером: просвелить в торце головы грифа два отверстия диаметром около 5 мм как можно глубже. Отверстия должны идти возле колков, с внутренней стороны. Засовываются в них карбоновые стержни, или стальные трубки, или еще что-нибудь такое. Я не пробовал, но если все сделать аккуратно, может очень хорошо работать.
Фирменный метод Деснева: вставить пластину внутрь головы. Трудоемок, но лишен недостатков предыдущих вариантов. Делает голову грифа значительно прочнее, не требует специального оборудования и нормально смотрится даже на прозрачном лаке (а уж если пластину сделать из контрастного дерева типа клена, так и вовсе выглядит как украшение). Вот на нем-то мы и остановимся…
Отпиливаем мордас!
Беру тонкую линейку и разметочным ножом делаю линию примерно в двух миллиметрах от края головы. По всему периметру.
Цепляю гитару в ВОЛШЕБНЫЕ ТИСКИ, так, чтобы башка оказалась закрепленной вертикально.
Беру обушковую японскую ножовку по дереву. Для высокоточных работ я препочитаю именно такие. Японская ножовка пилит при движении на себя, а не от себя, как европейские пилы, — поэтому ее полотно при пилении всегда натянуто, что позволяет сделать распил тоньше. Причем нет необходимости покупать традиционные японские пилы с длинной обмотанной рукояткой: в магазинах попадаются клоны, вроде Kraftool и Keil, которые стоят существенно дешевле “родных” японцев.
Пилится хорошо и точно, но, к сожалению, за дальним краем распила я не уследил: там пила слегка разбила рез, где-то до одного миллиметра. Это не страшно. Вернусь к этому позже.
Перехожу на безобушковую пилу, тщательно слежу за направлением распила.
Вам кажется, что точно отпилить пластину таким образом невозможно? Мне тоже так кажется! Хотя уж этот-то гриф я точно распилил собственными руками и все вышло прилично.
Сто лет назад для любого столяра эта задача не представляла бы вообще никакой трудности. Люди способны на удивительные вещи. Чтобы научиться таким вещам, требуется, как обычно, практика и много терпения.
(горячо рекомендую книгу The Anarchist’s Tool Chest, которая помогает по-новому взглянуть на возможности ручных инструментов)
Порядок:
Дохожу до анкера (он противно торчит где-то на миллиметр над плоскостью распила), обрезаю дерево по краям:
Есть отличный способ избавиться от этого лишнего миллиметра: надо легонечко стукнуть по стержню молотком, как бы забивая его в гриф. С другой стороны у стержня стопор, и отверстие в грифе под него большое. Сдвинуть весь стержень вместе со стопором на 1-2 мм обычно получается, и это очень упрощает дело. При первой же затяжке анкера он вытянется обратно.
Стучать лучше по накрученной на стержень гайке, чтобы не повредить резьбу.
Остаток отпиливаю лобзиком:
Вот и все:
Кстати, смотрите, как гибсон клеит окантовку — я раньше не замечал:
Подготовка поверхностей
Приклеиваю “лицо” гибсона на двухсторонний скотч к ровному бруску, выстругиваю все до плоскости:
Отклеиваю, переворачиваю, убираю лишнюю эпоксидку, — и все, осталось только обратно приклеить:
Теперь нужно разровнять голову грифа. Всю ее рубанок не покроет, поэтому шлифую и подрезаю ножами. Это самый долгий этап всего мероприятия: нужно вывести плоскость И обеспечить ее параллельность нижней грани головы. Т.е. следить за тем, чтобы толщина головы во всех углах была одинаковой. Конечно, 0,1 мм ловить незачем, но 0,5 — хорошо бы.
Вклейка пластины
Беру дощечку из чего-то краснодеревянного. Толщина ее — чуть больше двух мм, очень жесткая и упругая, хрен сломаешь. Разумеется, я заранее проверил, что финальная толщина головки с ней не будет чрезмерной. Вырезаю отверстие под анкер, чтоб не мешал клеить. Делаю на торце скос, чтобы в накладку упирался не угол, а плоскость.
Вымазываю весь колодец под анкер и сам стержень восковой пастой, чтобы туда не липла эпоксидка.
С этой пластиной есть одна мелкая фишка (тоже спасибо Десневу). Сначала она просто прижимается парой струбцин, без клея. Причем ее нижний край (который у порожка) упирается в верхнюю часть торца накладки — т.е. пластина с краю слегка отогнута вверх. Сверлятся четыре небольших отверстия.
В отверстия плотно подгоняются шканты и обрезаются вровень с поверхностью. Все это без клея!
Затем пластина снимается, а шканты остаются. Теперь самое интересное: при склейке пластина сажается обратно на шканты, а ее отогнутый край с силой прижимается струбцинами к голове грифа. Результат — пластина с силой упирается в торец накладки и слегка тянет головку грифа назад, против натяжения струн, тем самым дополнительно противодействуя ударам сзади (наиболее опасным для головки грифа). Это, блин, гениально. Я не знаю, насколько это помогает, но как идея — очень круто.
Клею пластину:
Клеим мордас обратно
На следующий день срезаю особо выпирающие углы, чтобы не мешались при следующей склейке.
Высверливаю два отверстия под колки (с тыльной стороны грифа, они же там открыты), вставляю два низких шканта-десятки:
На них отлично сажается лицевая часть. Без шкантов страшно — уедет в сторону на миллиметр и привет.
Снова зажимаю гриф:
Обработка
На следующий день можно сострогать все лишнее.
Ближе к грифу перехожу на ножи:
Циклюю гриф, снимаю фабричный лак.
Примерно так:
А вот следы широкого края распила. Сверху остатки гибсоновского лака (это нормально, дошлифуется еще), а вот снизу, под пластиной, виден слой эпоксидки. В данном случае это не страшно. Но если бы гриф нужно было красить не в черный, а в прозрачный лак, пришлось бы мне снимать лишний миллиметр с головы грифа, чтобы полностью выровнять поверхность, и ставить пластину чуть потолще.
Шлифую дальше, вижу линию склейки:
С другой стороны, кстати, ее почти не видно, зато хорошо видна усиливающая пластина:
Продолжаю шлифовать.
С макушкой больше всего возни. Прежде всего, на всякий случай снимаю профиль, чтобы было с чем сверяться.
Затем циклюю, режу, шлифую, и даже пользуюсь абразивной нитью, привезенной сто лет назад со стюмака:
В принципе, вот. Все уже прилично, хотя пятна лака говорят о том, что надо еще поснимать. У гибсона, кстати, часто лаком грунтуются неровности на деревяшке.
Вышлифовываю всю головку.
Чищу отверстия под колки:
Выгребаю все лишнее из анкерного паза:
Вклеиваю порожек и отдаю гитару в покраску.
Финал
Спустя пару недель гитара возвращается от маляра.
Прикрутил колки и любуюсь:
Сзади полуматовый лак, как и был с фабрики:
Есть интересный мелкий косяк: в паре мест, где остались пятна гибсоновского лака (см. выше), новый слой немного просел. Это легко вышлифовать, но мы с владельцем гитары решили, что подождем еще полгода, чтобы нитролак дал полную усадку. Вероятно, стоит сдирать родной лак целиком, пускай и с небольшим нарушением исходной геометрии грифа. Нитруха, что поделать…
Все готово.
Пример вклейки пластины на прозрачном покрытии
Если закрасить швы наглухо нельзя, требования к точности распила и притирки поверхностей возрастают. Еще раз покажу характерный дефект, упомянутый выше:
При отделении “лица” от головки грифа немного расширился край пропила (очевидно, потому, что за пилой я следил с другой стороны головы, а этой не уделил должного внимания). Вместо того, чтобы сошлифовывать всю головку грифа ради одного уголка, я просто зашпатлевал его эпоксидкой. Виноватым себя не признаю, в рамках ремонта это было вполне допустимо. Речь-то идет о полумиллиметровой щели (а темная полоска над усиливающей пластиной — это фабричный лак; если чуть пошлифовать, то вылезет деревяшка).
Тем не менее, на прозрачном лаке такие компромиссы неприемлемы.
Выдержать высокую точность нелегко. Времени тратится уйма. Но результат того стоит, — если пластина вклеена ровно, она не только усиливает, но и украшает голову; я специально взял дощечку потемнее, чтобы ее было хорошо видно.
Лучше с самого начала аккуратничать. Во-первых, наметить рез по всей верхушке головы, прежде чем пилить сверху вниз, как обычно. За пилой нужно следить во все глаза. Усердие на этом этапе окупается при дальнейшей обработке поверхностей.
Во-вторых, пилить как можно ближе к верхней пластине (но оставляя минимум миллиметр на дальнейшую шлифовку). Так будет меньше мешаться анкер при шлифовке нижней поверхности. Кстати, если анкер лишь краешком, на миллиметр, выступает за плоскость распила, то я этот краешек сошлифовал бы и глазом не моргнул.
А вот после того, как морда лица отпилена, начинается истинный пир задротского духа, потому что потребуется очень тщательно вывести толщину обоих кусков головы по всей плоскости. Особенно верхней пластины: расстояние от края пластика до нижней границы пластины должно быть выдержано по всему периметру, чтобы не разница не бросалась в глаза.
Хорошая работа. Сидишь со штангенциркулем, меряешь толщину головы там и сям, осторожно снимаешь по чуть-чуть материал, — то циклей, то твердым бруском с 60-й шкуркой. Очень способствует прокачке усидчивости и терпения.
Пластина доходит до накладки грифа и упирается в нее краешком.
А потом все это красится и становится совсем хорошо. Хоть темное на светлом:
Хоть светлое на темном:
Что делать, если есть ленточная пила
Радоваться! Отпиливать морду на ленточке легко и приятно.
Техника простая: на морду двухсторонним скотчем клеится кусок фанеры, чтобы поднять плоскость головы над накладкой. Затем эта фанера вместе с головой прижимается к параллельному упору и осторожненько ведется вперед, на полотно. Как допилили докуда надо, — вырубаем станок и вытаскиваем из него гитару уже после полной остановки.
Второй человек, который удерживает тушку гитары на весу, абсолютно необходим. И еще хорошо бы в процессе пальцы не отпилить, но это не трудно.
(удивительно, что не нашлось фотки процесса. Миллион раз делали. Поищу)
Даже биметалл оставляет отличную поверхность, которую надо только чуть строгануть. С твердосплавным полотном совсем хорошо, можно почти не править деревяшку после распила. Испортить полотно об хвостик стержня вряд ли возможно, сталь анкера очень мягкая.
Кроме того, твердосплавное полотно за счет большей толщины позволяет обнаглеть окончательно и вставить пластину прямо в пропил. На гибсонах это затруднительно, но на других гитарах, где анкер торчит не так сильно, — почему бы и нет? Вот пропил твердосплавным полотном, в который я после минимальной обработки запихнул пластину из пау ферро и был таков.
Правда, все мои ленточки были очень крутыми. Возможно, хоббийный станок такой наглости не позволит. Потренируйтесь на каком-нибудь бревне. В принципе, процесс-то ничем не отличается от напилки ламелей из бруска, — просто в данном случае к бруску приделана гитара :-)
28 июля 2013