Как снять металлическую крышку с хамбакера

Крышку снимают, если:

• хочется слегка заострить звук, сделать его поярче;
• внешний вид открытого датчика больше нравится (обычное дело, если в паре с ним стоит какой-нибудь новомодный DiMarzio, например);
• небольшое возрастание фона не пугает.

Практически всегда крышка крепится на два пятна припоя, как на фотографии.

На очень старых японских гитарах можно встретить датчики, у которых крышка не припаяна, а приклеена на две полоски какого-то коричневого клея. К настоящему времени этот клей уже ничего не держит, и снять крышку — раз плюнуть. На таких датчиках крышку иногда удерживают винты магнитопроводов, и если она не снимается, — надо попробовать пошевелить их. В классической гибсоновской конструкции винты с крышкой никак не связаны.

Избавляться от припоя можно по-разному. Можно расплавить его мощным паяльником. Можно взять тонкую пилку для порожка и аккуратно распилить припой вдоль стыка — это очень легко, потому что припой мягкий. А можно разогреть спайку маленькой газовой горелкой или турбозажигалкой.

Газовый паяльник (у меня Dremel Versatip) — одна из самых полезных вещей в мастерской. Надев на него насадку с пламегасителем, я получаю компактный фен, которым удобно греть термоусадку. Паяльная насадка очень удобна для мелкого ремонта проводки в машине. Ну а направленное открытое пламя используется по-разному, — например, для снятия крышек :-) Короче, крутая штука, заведите.

На острие пламени заявлена температура около 1500 градусов. Проверяли — медную проволоку оно плавит, значит, хотя бы 1400 там и правда есть. Если направить пламя на лужу припоя, то она расплавится через пару секунд. Даже стоваттный паяльник греет гораздо дольше. Причем, в отличие от паяльника, горелка нисколько не мешает работать оловоотсосом: им можно высосать припой прямо из-под пламени, за один раз.

На самом деле, в этот момент я продолжаю греть припой, но сейчас вместо горелки в руке фотоаппарат. Если быстро внести отсос под пламя, нажать на кнопку и тут же его убрать, то носик отсоса не успевает расплавиться. Проверено неоднократно.

Кто-то скажет, что таким нагревом можно повредить катушки датчика. Это вряд ли. Во-первых, металлическая оболочка датчика является великолепным радиатором, распределяющим тепло по всей поверхности. Во-вторых, внутри у датчика куча парафина, а снаружи много припоя. Оба забирают очень много тепла для плавления. В-третьих, долгий нагрев паяльником прогревает датчик сильнее, чем быстрый точечный нагрев горелкой.

Что особенно приятно, упомянутый выше теплоотвод позволяет очень легко снять крышку после удаления припоя, — парафин чуть подплавлен по всей ее поверхности. Уже через десять-двадцать секунд после снятия припоя можно смело касаться крышки в любом месте, не боясь обжечься. Вытягиваю датчик за уши вверх, вынимаю крышку из тисков (тисок?).

Датчик очищается от парафина мягкой тряпочкой, смоченной в уайт-спирите. Крупные куски парафина можно сциклевать кусочком мягкого пластика (медиатор или пластиковая карточка хорошо подходят).

Готово:

Если где-то возле катушек торчит край, надо очень осторожно срезать ее острым ножом, только давить не надо.

Осталось вкрутить винты чуть глубже, чем они были (они слегка выкручены, чтобы стоять вровень с крышкой). Обычно я задаю винтами небольшой радиус (разница между соседними струнами — пол-оборота), но сомневаюсь, что в этом есть практический смысл.

Вот теперь все, можно ставить датчик.

Установка крышки обратно делается точно так же. Можно заранее накапать пару капель припоя на стык, добавить флюса, а потом разогреть горелкой.

И еще. Если крышка снимается подручными средствами, ни в коем случае не надо отгибать ее край в сторону от датчика! Если погнется, это уже никак не исправить. Лучше нагреть посильнее и убрать припой оловоотсосом.