Одноцветная подсветка инкрустации на грифе

Не рекомендую относиться к такой модификации скептически. Я тоже не был воодушевлен, пока не увидел подсвеченный гриф живьем. Казалось бы, что за детский сад — диоды в накладке? Ну светятся. Попса же и безвкусица, кого мы этим хотим удивить?.. Примерно такие у меня были мысли, что, впрочем, не помешало впрячься в этот заказ.

Но потом, уже когда я электрифицировал половину накладки, подключил батарейку и вырубил лампы в мастерской — весь мой скепсис мгновенно улетучился. Свет от диодов какой-то очень настоящий и приятный. И радуешься ему как ребенок — несмотря на всю нелепость сочетания ярких огоньков и гитарного грифа.

Ход работы #

Синие лампочки надо заселить на безголовый бас Spirit by Steinberger:

Гриф снимается, накладка палисандровая, окантовки нет. Счастье-то какое.

Снятие накладки #

Без нагрева тут делать нечего. Ставлю утюг.

Основной инструмент для ее снятия — обычный шпатель, слегка заточенный по передней грани (кромка не должна быть очень острой; нам нужен колун, а не топор, если можно так выразиться). Начинать разумнее с нижней стороны грифа. Музыкант видит ее реже, чем верхнюю, поэтому мелкие косметические дефекты на ней не так страшны.

Накладка отцепилась не так уж просто, но практически без повреждения клена. Мелкие сколы и трещины на палисандре не опасны, их легко заделать.

Сразу же привожу в порядок обе поверхности. Основные инструменты — рубанок и цикля. Было так:

А стало так:

Накладка после снятия выглядит куда лучше, и для ее очистки хватает одной цикли. Но прежде всего я заделываю участки, пострадавшие при снятии. Палисандровая пыль и текучий суперклей для этого подходят идеально.

После высыхания смеси подрезаю и вышлифовываю все лишнее, циклюю накладку:

Теперь, собственно, поговорим о лампочках.

Выбор диодов #

Диоды — это очень круто. По надежности и КПД с ними ничто не сравнится. А еще они бывают самых разных форм, размеров и цветов. Интересно также, что цвет диода может задаваться не только цветным колпачком, но и его внутренней конструкцией (особенно у SMD-диодов). В выключенном виде такой диод не имеет цвета и потому не дает неожиданных бликов вокруг места установки. Это нам и надо!

Какие требования к диодам для подсветки нашего грифа?

• Истошно-синий цвет (указан заказчиком);
• Не слишком слабые (их плохо видно);
• Не слишком сильные (они греются, а отводить тепло некуда);
• Толщина в пределах 2,5 мм (надо еще куда-то деть рассеиватель и провода);
• Диаметр линзы не более 8 мм.

Я быстро заблудился в каталогах и поехал в ближайший радиомагазин. После продолжительных поисков оказалось, что самые подходящие диоды растут на диодной ленте. Я бы с удовольствием купил их россыпью, но, к сожалению, иначе как на ленте в магазине таких не встретилось, а ехать куда-то еще было лень. С другой стороны, даже при покупке ленты цена получилась в районе 5 рублей за диод, выпаять их оттуда — раз плюнуть, а в качестве бонуса остается полсотни резисторов на 150 ом :-). Главное, чтобы лента была без силиконового покрытия: из-под него тяжело выпаивать элементы.

Кусочек моей ленты выглядит вот так:

Она рассчитана на 12 вольт. От обычной девятивольтовой кроны ее тоже можно запитать, но диоды в этом случае светят заметно слабее (настолько, что в каждом квадратном элементе хорошо видны три отдельных диодика), а с дальнейшей просадкой напряжения их яркость падает до совсем неприемлемой.

У соседа нашелся адаптер, выдающий нужное напряжение. Я подцепил его к ленте и наконец увидел, как светятся диоды в штатном режиме:

Горят они ярко. Смотреть с близкого расстояния несколько мучительно, огоньки оставляют после себя цветные пятна на сетчатке. Фотоаппарат от таких дел сходит с ума, так что фотка не показывает всего великолепия. Разумеется, отдельных точек-диодиков за таким сиянием не заметишь.

Я потыкал ленту вольтметром и обнаружил, что на каждый диод приходит 3-3,5 вольта. Очень удачно. Значит, к кроне можно подсоединить последовательно три диода.

Установка диодов #

Прикинул схему. Выяснилось, что в пазе не появится больше четырех проводов одновременно. Так что ширины 4 мм хватит. В качестве проводки удобно использовать обычные плоские шлейфы типа “лапша”.

Проделал сквозные отверстия на месте старых точек (и добавил еще два на 24-м ладу):

Диаметр отверстий — 7 мм. Это неспроста. Чуть позже я расскажу, почему он выбран именно таким.

C тыльной стороны накладки делается система пазов, напоминающая круги на полях. Основной паз пущен вдоль края накладки (фрезеровал с параллельным упором) на расстоянии около 2 мм от края. Ширина прямых пазов — 4 мм. Вокруг отверстий сделаны дополнительные углубления диаметром около 10 мм.

Кстати: если вам нужно сделать в дереве очень аккуратное глухое отверстие с плоским дном (чего нельзя добиться при использовании стандартных сверел), — используйте для сверления обычную пазовую фрезу. Если, конечно, ее режущие кромки закрывают весь диаметр. Фреза вообще не центрируется сама, поэтому нужно очень тщательно зафиксировать заготовку, выставить на сверлильном максимальные обороты и не торопиться с подачей.

Приступаем к установке. Вот двенадцать выпаянных из ленты элементов:

Паять их приходится осторожненько.

Так начинается долгий процесс заселения диодов в накладку. Вблизи выглядит примерно так:

Видны пятна клея, с помощью которого я фиксирую провода на дне паза.

О цифре 7 #

Выбранные мной диоды представляют собой белые квадратики со стороной ровно 5 мм (отсюда обозначение их формата, 5050). Фишка в том, что диагональ такого квадратика равна 5×√2, то есть 7,07 мм c округлением.

Я совершенно не планировал как-то специально любить выбранный формат диодов. Выбирал-то я его от балды. Но внезапно оказалось, что мои диоды фантастически удобно ставить в круглые дырки диаметром 7 мм: квадратик идеально встает враспор. Его можно двигать вверх-вниз, но самостоятельно он не шевелится, потому что крепко цепляется уголками за палисандр. Идеально. При этом, как показали опыты, кружок-восьмерку уже тяжело осветить одним квадратиком, края у него получаются темные. А семерку — в самый раз. Поэтому определяться с диаметром не пришлось: судьба его и без меня отлично определила :-)

Вот один из Вставших Враспор:

Две ветви из четырех готовы, можно налить себе чайку и рассказать про глубину залегания диодов.

О глубине #

Во-первых, мне хочется, чтобы все двенадцать диодов светились одинаково ярко.

Во-вторых, меня не устраивает прямой свет от диодов, он слишком направленный и слепящий.

В-третьих, я никому не хочу показывать сами диоды. Внешний вид накладки не должен вызывать подозрений, когда они не горят.

В-четвертых, поверхность накладки грифа — неспокойное место. Накладку трут пальцами, пропитывают маслом, а иногда и вовсе шлифуют-строгают.

Поэтому выводить диоды к самой поверхности ни в коем случае нельзя.

Накрывать диоды рассеивающим свет материалом и сошлифовывать его вровень в накладкой — тоже нельзя. Поначалу-то это сработает. Но что, если мы потом решим заменить лады и попутно подстрогать гриф? Тогда легко может оказаться, что над одним диодом останется два миллиметра рассеивающего материала, над другим три, а над третьим один. И светиться они будут, скорее всего, по-разному.

Наиболее правильным вариантом установки мне видится следующий бутерброд:

• прозрачный материал;
• тонкая пластинка-рассеиватель;
• диод.

Любые катаклизмы, происходящие с накладкой, затронут только прозрачную часть, а пара диод-рассеиватель не изменится. Свечение, соответственно, тоже.

С минимальной толщиной рассеивателя мы долго экспериментировали.

Попутно, кстати, выяснилось, что я с двух метров уже не вижу разницы между просто диодом и диодом с рассеивающей нахлобучкой. Два ярких цветных пятна и все.

А выставить диоды на одинаковую глубину нетрудно: достаточно чем-нибудь ограничить их ход с лицевой стороны накладки и вдавить их с тыльной стороны до предела. Я подкладывал в отверстие кусочек пластика и прижимал его сверху деревяшкой.

Сборка грифа #

После заселения диодов я заливаю каждый котлован из клеевого пистолета. Во-первых, чтобы надежно зафиксировать их в нужном положении, а во-вторых, чтобы в щели вокруг диодов не полезла эпоксидка, когда я буду клеить накладку обратно на гриф.

Срезаю излишки клея:

Накладка готова.

Покрупнее:

Нужно как-то вывести провод от накладки через пятку грифа. Для этого делаю сквозное отверстие и слегка расширяю его со стороны накладки:

А с другой стороны делаю небольшой паз под разъем.

Последняя проверка перед склейкой:

Покрываю поверхности клеем, затягиваю струбцины и отправляю гриф погреться на батарею. Был большой соблазн склеить его на тайтбонд (деревяшки-то ровные и чистые), но в итоге я решил пользоваться эпоксидной смолой: она-то уж точно не навредит электрике. В тайтбонде очень много воды, да и я вот, например, не знаю, хорошо ли заливать цветные металлы “алифатическими композициями”.

Рассеиватели #

Пока гриф сохнет, можно заняться изготовлением точек-инкрустаций, которые будут закрывать диоды. Идеальным материалом для этого дела является “молочный акрил” — это белесое оргстекло, которое пропускает яркий свет и рассеивает его, а в обычном освещении выглядит белым. Поэтому оно идеально подходит для моих целей: при выключенных диодах кусочки этого акрила неотличимы от стандартных белых точек. А если диоды включить, то их свет равномерно разойдется по всей площади кружочков (напомню, что линза диода намного меньше инкрустации).

Для нарезки кружочков нужного диаметра хорошо подходят обычные пробойники. Пластик просто оплавляется по краям инструмента. Можно было с помощью напильника сделать зубцы на кромке, но, к моему удивлению, все прекрасно сработало и без них.

Стержни режутся на плоские таблетки толщиной около 1,5 мм. Проксоновская микроциркулярка в очередной раз выручает.

Получившиеся “точки” идеально садятся в отверстия на накладке. Остается пропихнуть их до диодов и залить сверху цианоакрилатом.

Как правильно заливать такие штуки #

Если вы решили делать суперклеем прозрачную заливку, то:

• Используйте самый текучий клей, лишь бы не утекал в щели, — чем ниже вязкость, тем быстрее и охотнее он отверждается.

• Ни в коем случае не делайте за раз слой больше 1 мм, даже с активатором. Лучше меньше.

Я проигнорировал оба пункта, радостно залив миллиметра два-три геля. Думал, ща я его слегка активатором пшикну (лить много активатора нельзя вообще никогда — надо чуть-чуть, туманом). Ну и пшикнул. Через пару часов глянул — сверху застывшая корка, класс. Я ее стамеской начал срезать, а под коркой оказался не твердый массив клея, а лужа.

Спасти эти лужи не удалось. Плюнул, взял фрезу на 8, осторожно высверлил клей, на всякий случай заменил белые вставки и залил заново, уже понемножку. Конечно, образовался небольшой паразитный ореол (дырка-то была 7 мм, а фреза на 8), но от него даже есть польза: теперь при взгляде на гриф под углом меньше теряются края белой вставки.

Эпоксидку для заливки я бы не использовал, в ней жуткое количество пузырей.

Или просто возьмите прозрачный акрил и нарежьте из него столбиков, чем с этими заливками мучиться.

Завершение сборки #

После выравнивания получилось так:

Тем временем с другой стороны грифа подпаивается разъем (стырил с емгшного потенциометра):

Потом он заливается в эпоксидку заподлицо с пяткой грифа. На время заливки я подцепил к разъему встречную часть, обмазанную воском, и вынул ее, когда эпоксидка застыла. Вот как выглядит окончательный вариант:

С грифом все — осталось только проверить еще разок и порадоваться. Ну и снять лишний клей по краям накладки, и притереть лады.

О коварстве диодов #

Два великих мастера (Алексей Бережной и Розовый Тетраэдр) открыли мне глаза. Оказывается, диод устроен совсем не так, как лампочка накаливания. Диод обладает сложным характером.

Если совсем коротко, то:

• Диод при прямом подключении к питанию (без последовательно включенного резистора) может начать жрать и греться. Причем чем больше он греется, тем больше жрет, а чем больше жрет, тем больше греется. То есть это дорога в один конец. Поэтому на цепь из кучи диодов нельзя подавать напряжение, не ограничив ток резистором.

• Если цепь состоит из параллельно подключенных диодов, то имеет смысл ставить резистор в каждую из параллельных ветвей — иначе шальной диод может потащить весь доступный ток на себя, с последующим перегревом и смертью.

Все эти вещи я узнал, уже когда приклеил накладку и пошел хвастаться на вконтактик.

Надо заметить, что под накладкой у меня не просто четыре параллельные цепи по три диода. Каждый элемент представляет собой три диодика в общем корпусе. И я их — надо же, как удобно! — запараллелил. То есть количество “опасных” диодов в грифе превышает все разумные пределы. Несомненно, это мой косяк.

В свое оправдание скажу, что диоды исключительно живучи (еще до установки я подавал на подопытных 4,5 вольт без резисторов на протяжении нескольких часов), что я их питаю пониженным напряжением (около 2,7 на рыло, при штатном 3,3-3,6 по датащиту), и что в крайнем случае диоды меняются снаружи. А гарантия у меня вечная.

Подключение питания и финал #

На инструменте стоят активные датчики и преамп. В темброблоке хватает места, так что я решил использовать для диодов отдельную батарейку. Так спокойнее. Заодно поставил пуш-пулл для управления диодами. Ограничивающий резистор спрятан в термоусадке со стороны минуса батарейки, возле гнезда.

Подсветка включается при соблюдении двух условий:

• Шнур подключен;
• Пуш-пулл на громкости опущен.

Соответственно, при вынутом джеке диоды не горят и не жрут батарейку.

На готовом инструменте подсветка выглядит еще удивительнее. Свет отражается от струн и ладов, проникает между пальцами музыканта. Не очень-то это поймаешь фотоаппаратом, зато есть видео:

Часто спрашивают, сколько такая подсветка проработает от одной батарейки. Я ставил опыт: запитал три элемента от кроны, без всяких резисторов, и положил конструкцию рядом с верстаком. Утром включал, вечером выключал. Так вот, за двадцать часов диоды потускнели, но не погасли. Соответственно, двенадцать элементов работали бы около 5 часов. Это без ограничивающего резистора и с дешевой кроной из Ашана. Так что одной батарейки хватит на два-три концерта, а больше вроде и не нужно.

Гарантийный ремонт #

Опасения, связанные с параллельным подключением диодов, подтвердились. За несколько месяцев пара диодов перегорела, а поскольку отдельные участки цепи были спаяны последовательно, то погасли не только они, но и их соседи. Впрочем, даже один потухший диод из двенадцати — достаточное основание для гарантийного обращения.

Очевидно, простой заменой диодов на свежие обойтись было нельзя: причина их перегорания — в неправильной схеме подключения, а не в них самих. Так что мне пришлось переделать с нуля абсолютно все: снова оторвать накладку, выфрезеровать провода из пазов и установить диоды заново по новой схеме.

Эпоксидка замечательно отогревается утюгом и шпателем, как по маслу.

Почистил поверхности циклей:

Каналы я просто прошел фрезером заново. Фрезеровать прямо по старым проводам было немного боязно: не намотаются ли они на фрезу, не будет ли из-за этого рывков? Но никаких проблем я не встретил. Возможно, это следствие того, что провода там были очень тонкие. А может, их так хорошо держит смола.

Новая схема подключения диодов #

На этот раз я решил подключать диоды так же, как они были подключены на ленте, из которой я их выпаял. Там-то точно все правильно. Каждая параллельная ветвь ленты состоит из трех последовательно подключенных диодов с дополнительным резистором на 150 Ом (также последовательно).

Водить три провода от одного блока-тройки к другому, как на схеме, очень не хотелось. Поэтому я подключил последовательно три диодика одного и того же блока. И даже резистор туда упихнул.

Вот и все. Блоки подключаются параллельно, каждый из них ограничивает ток своим резистором, а подключение упрощается до предела: достаточно подпаяться к свободным уголкам и подключить провода к общим шинам (+) и (-), пущенным в длинном канале по краю накладки. Кстати, эти шины я сделал из тонких полосок медного скотча: подпаиваться к ним гораздо удобнее, чем возиться с изоляцией проводов.

Все спаял, залил глюганом, приклеил накладку, прибрался. Хозяин доволен: