Шугейз-машина из джазмастера

Вступление 

Принесли в мастерскую на апгрейд джазмастер, примерно такой:

Фото взято с сайта fender.com

На первый взгляд в нем не было ничего примечательного, разве что датчики — специфические хамбакеры. Но, сняв пикгард, я обнаружил, что гитару уже модифицировали.

Оказывается, в ней не только меняли датчики, но и собрали схему с другим верхним блоком: вместо громкости и тона на нековом звукоснимателе тут реализованы мягкие отсечки каждого датчика, которые подключаются с помощью переключателя-движка. Кроме того, сделали тон-компенсацию на громкости, повесили огромный оранжевый конденсатор на тон для большего звука, и перепаяли схему разноцветными фендеровскими проводами в тряпичной изоляции. Еще на этой гитаре меняли бридж и тремоло для более стабильной работы последнего.

Работа, которую предстояло сделать, была для меня новой и включала некоторые хитрые технические решения. Список задач был следующий:

  • Заменить потенциометр тона на пуш-пулл, включающий фильтр нижних частот;
  • Инкрустировать пьезодиск (в процессе их стало уже два);
  • Установить небольшой свитч для управления пьезодиском;
  • Врезать микрофонный капсюль ТОН-2;
  • Смонтировать 4 momentary-кнопки;
  • Спаять это все так, чтобы работало;
  • Житейские мелочи вроде клина под пятку и отстройки.

4 моментари-кнопки (торнипулятор) 

Начнем с самого сложного, а именно с правильного позиционирования. К счастью, заказчик предоставил красивейший чертеж с желаемым расположением:

Чертеж сделан на миллиметровом фоне, для упрощения дальнейшего переноса

Я аккуратно перенес расположение кнопок и отверстий под шурупы на аналоговую миллиметровую бумагу, а затем на пикгард.

Отверстия под шурупы нужны, чтобы сопоставить наш чертеж с пикгардом

Одновременно с этим я разметил примерное расположение переключателя пьезодисков (о которых далее). По завершении подготовительных этапов я пригласил заказчика протестировать черновое расположение кнопок.

Посещением мастерской хозяин остался доволен, позиционирование кнопок и переключателя его устроило. Поэтому я решил не оттягивать момент и сразу просверлить все отверстия.

Под свитч тоже просверлили, просто фотографии нет

Разобравшись с местоположением кнопок, я перешел к созданию скрытого их крепления. Начал с того, что сделал панельку, на которую будут сажаться кнопки. На попавшийся под руку кусок пластика перенес разметку отверстий, старательно соблюдая соосность с теми, что в пикгарде.

Прикладываю к чертежу, чтобы проверить соосность

Затем я сделал небольшие пластмассовые квадратики с запрессованными латунными гаечками. Позже я их приклею к пикгарду, и к ним будет прикручиваться панель с кнопками.

Гаечки использованы не просто так, а потому что подходящих втулок в мастерской не нашлось. Чтобы не ждать, пока их привезет доставка, я решил использовать стойки для печатных плат, которые и нарезал на гаечки. Продаются в любом радиомагазине.

В целях снижения уровня отходов нашего предприятия и борьбы за экологию остатки от стоек послужат нам винтами в этом же проекте.

Вернемся к квадратикам с резьбой. Так как музыканты люди творческие, и на кнопки могут жать с неожиданной силой, следует заложить высокую прочность этого узла — ведь на эти четыре квадратика будет приходиться вся нагрузка, к тому же динамическая.

Чтобы ничего не развалилось, я тщательно проклеил впресованные гаечки. А впрессовал их в пластик ударами молотка.

Зашкурив крупным зерном места склейки, можно клеить. Тут тоже важно соблюсти соосность отверстий под кнопки в панели и в пикгарде. Сначала я собрал панель, в которой заранее просверлил отверстия под крепежные винты и частично придал необходимую форму:

Такая форма позволяет панельке помещаться в темброблоке, не задевая стенок

К собранной панели с кнопками я прикрутил крепежные квадратики, и весь этот бутерброд прижал к пикгарду так, чтобы верхняя часть резьбы кнопок упиралась в отверстия пикгарда. В начале резьбы есть небольшой конический скос, который помогает спозиционировать панель относительно пикгарда. Найдя правильное положение, я слегка открутил крепежные квадратики, чтобы они уперлись в пикгард, и прихватил их на текучий суперклей.

Когда операция проделана со всеми четырьмя квадратами, все разбираю и тщательно проклеиваю, используя тот же текучий суперклей. Одновременно снимать и приклеивать не хватило рук, поэтому есть только фото результата.

Мне пришлось снять небольшие кусочки экрана, чтобы приклеиться именно к пластику пикгарда — так получается наиболее прочное соединение. Теперь надо восстановить экран. Делаю я это с помощью медного скотча, который припаиваю к уже имеющейся пластине.

Когда все готово, собираю обратно, чтобы оценить результат. Но перед сборкой я убрал часть материала с панели кнопок, чтобы она не мешала переключателю датчиков. Плюс так смотрится аккуратнее.

Я использую коротенькие силиконовые трубки на винтах панели, чтобы была возможность немного регулировать высоту всего блока, по аналогии с креплением датчиков на гитарах Фендера. На самой панели кнопки устанавливаются на равной высоте.

И самый волнительный момент: проверяем, насколько точно удалось попасть в отверстия в пикгарде:

При ручной, штучной работе задача выдерживания соосности одновременно четырех отверстий трудна. Но здесь мне удалось ее решить, с некоторой поправкой на неидеальную ровность самих кнопок. Вот как это выглядит на гитаре:

Здесь можно заметить и свитч для переключения пьезодисков. Подробно на нем я останавливаться не буду, там всего одно отверстие, а попасть нужно в ±1мм. Никакого интереса к этому я не испытываю, поэтому перейдем к следующему пункту рассказа.

Микрофонный капсюль ТОН-2 

Вообще-то это не микрофон, а динамик наушников, но мы его использовали в другую сторону, поэтому я буду называть его так. А еще у него занимательная конструкция, крайне напоминающая гитарный звукосниматель.

Любопытные читатели могут задаться вопросом: если этот элемент можно использовать и как микрофон, и как динамик, то можно ли использовать как динамик гитарный датчик? Да, можно, и в гитарном мире такие штуки называются сустейнерами — они раскачивают струну, которая и издает звук:

Здесь сустейнер EMSusteiner установлен в бридже

Местоположение капсюля мы с клиентом выбрали между датчиками, со стороны басовых струн.

Примерно обозначив границы фрезеровки с запасом под возможную замену капсюля в будущем, я ограничил все это дело фанерными дощечками.

Работал фрезой с верхним подшипником — для опоры подшипника эти дощечки и нужны.

Через десять минут работы фрезером можно убрать пыль и примерить — микрофон лежит красиво:

По глубине фрезеровал до дна паза под нековый датчик. Оказалось, что паз под бриджевый датчик не такой глубокий, поэтому там получилась небольшая ступенька. Это ни на что не влияет и впоследствии не будет заметно. Тем более без этой ступеньки капсюль просто не поместился бы под пикгард.

Грунтуем все это дело цианоакрилатом — потому что оставлять голое дерево не очень культурно, — и восстанавливаем экран медным скотчем. Теперь так сразу и не скажешь, что этого не было до меня.

Не забываю пропаять границу старого и нового участков. Заодно проделываю это и с остальным экраном. Миша писал, что со временем токопроводящие свойства клеевого слоя медного скотча могут теряться. В подтверждение этих слов, родный экран плохо звонился, и я исправил этот недочет. На фото видны многочисленные пятнышки припоя по стыкам медных полос:

Теперь надо приклеить крышку капсюля к пикгарду. Для этого размечаем среднюю линию между пазами под датчики, центрируем крышку относительно нее и выбираем максимально верхнее положение.

Так как имеющийся экран слегка отходил от пикгарда и болтался, я вырезал в нем отверстие под крышку, чтобы капсюль лучше держался. Под родным экраном заклеил новым медным скотчем, и уже к нему приклеил крышку на двусторонний скотч.

Осталось просверлить отверстия в пикгарде, соответствующие отверстиям в капсюле.

Теперь и здесь появились три незаметных дырочки, образующие треугольник. А мы двигаемся дальше.

Пьезодиски 

Изначально планировалась одна пьеза, но нам с клиентом так трудно было выбрать наиболее подходящее положение для нее, что мы решили избавиться от этих мук и сделали две. Одну определили под пикгард, между крутилками и кнопками, а вторую на дно паза под тремоло.

Пьезам, в отличии от микрофона, необходим максимально жесткий контакт с поверхностью. Поэтому использование двустороннего скотча или подобных мягких адгезивов нежелательно. Вместо этого я использовал густой цианоакрилат.

Начнем с той пьезы, что под тремоло. Помимо жесткого адгезива хочется, чтобы поверхность, к которой прилегает пьеза, была ровной. На заводе никто не заботится о том, чтобы краска ложилась на дно пазов ровным слоем. Поэтому первым делом я слегка прошелся фрезером по дну паза.

Круглая выемка была до меня

После подготовки поверхности надо просверлить отверстие под провод. По стечению обстоятельств у нас не нашлось длинного сверла, подходящего под замечательный японский кабель с двумя жилами в экране, а использовать что-то другое я не хотел (да и подходящего по длине не было). Поэтому я решил сверлить более тонким сверлом, а потом вручную расширять коротким сверлом подходящего диаметра.

Делается это просто — руками сверло “закручивается” в имеющиеся отверстие, а когда дальше уже крутить не получается, выдергивается наружу “коброй”.

Очень повезло, что дека из липы. С чем-то более твердым, типа ясеня, такой фокус мог бы и не сработать, конечно. Даже здесь под конец крутить приходилось с помощью “кобры”.

Повторяем операцию, пока сверло не выйдет с другой стороны

Теперь можно приклеить пьезу и заняться укладкой провода.

Чтобы кабель точно не цеплялся за тремоло, его надо аккуратно уложить и, по возможности, спрятать. Для этого я сделал небольшую выборку бор-фрезой в углу паза. Сам кабель я приклеил на термоклей — в случае необходимости его легко отклеить, а кабель не болтается.

Уложив кабель, я занялся изготовлением экрана для пьезы, без него она будет сильнее фонить. Для этого заклеил изолентой белый кружочек, к которому припаян белый сигнальный провод.

Потом наклеил медный скотч и припаял к “земле”. Также я разделил сигнальную землю и экран, так как все равно у меня в кабеле были два проводника под это дело.

Сверху заклеил дополнительным куском медного скотча, чтобы закрылись даже самые маленькие участки сигнального провода. С обратной стороны всю эту конструкцию экранирует металлический диск самого пьезоэлемента.

Со вторым пьезоэлементом проще. Он находится в основной полости темброблока, поэтому ничего дополнительного сверлить под него не пришлось, как и переживать по поводу экрана. Понадобилось только вырезать небольшой кружок под диск в экранировке пикгарда и приклеить пьезу прямо к пластику.

Собираю все элементы вместе и готовлюсь к пайке.

Пайка 

Я уже рассказал про функции каждого из элемента, поэтому осталось дело за малым — показать, как это все собрать в единую систему.

Для начала нужно нарисовать схему, если только ее никто вам не нарисовал заранее — как было в моем случае. Хозяин гитары предоставил схему, чем очень помог, хотя там и обнаружилась пара ошибок, а в дальнейшем мы решили ее немного доработать.

Нахождение ошибок в схеме я оставлю интересующимся читателям. А доработки были простые: первая — добавили вторую пьезу и поменяли свитч он-он на он-офф-он, чтобы можно было между ними переключаться или выключать вовсе; вторая — логически поменяли киллсвитч с обрывом земли, чтобы киллсвитч вырубал не только звук гитары, но и гудеж, возникающий при обрыве земли.

С готовой схемой дальнейшая работа не составляла большого труда. Надо было просто аккуратно все собрать и нигде ничего не перепутать.

Возвращаю датчики и верхний темброблок на место.

Внимательный читатель заметит, что здесь не хватает некоторых элементов, а именно конденсаторов на фильтрах низких частот. Дело в том, что их не хватало и в нашей мастерской, и в местном радиомагазине тоже. Поэтому мне пришлось собирать красивые гирлянды из конденсаторов других номиналов:

Правила сборки таких гирлянд простые: параллельное соединение складывает номиналы; последовательное — делит. Для сборки на 1 нанофарад я соединил параллельно 3 конденсатора на 330 пикофарад. А для сборки на 2 нанофарада я соединил последовательно 5 конденсаторов на 10 нанофарад. Вольтаж конденсаторов в данном случае не важен.

Так как в последовательной сборке много торчащих во все стороны ног и важно, чтобы они не контачили друг с другом, я залил все это дело термоклеем — так и выглядит посимпатичнее, и короткого замыкания не будет.

А с параллельной гирляндой таких проблем не возникает, она и без этого достаточно компактная и не щетинится как ёж.

Ну и для любителей технопорно я сделал еще пару фотографий проводки со всяких необычных ракурсов.

Осталось припаять все это дело к гитаре, так как вторая пьеза и бридж с проводом заземления жестко присоединены к корпусу. Вот как это выглядит в итоге:

Заключение 

Осталось собрать, отстроить, поменять струны, сделать клин для корректировки угла грифа и отдать гитару клиенту. Все осталось за кадром, но в этом мало что интересного, а про отстройку я рассказывал на ютубе.

Чуть позже клиент вернулся немного поправить распайку — вместо фильтра низких частот на четвертой кнопке сделали фильтр верхних частот. Также появились черные насадки на кнопки.

Вам, наверное, интересно послушать, как это все вместе звучит, и какие именно странные звуки способно издавать. Для того, чтобы удовлетворить эту потребность, я снял видео с кратеньким рассказом об апгрейде и демонстрацией возможностей этого мультитула. Поэтому всех любопытствующих читателей приглашаю стать зрителями:

Спасибо за то, что прочитали этот текст, и приятного просмотра!

P.S. Вы заметили, что цвета проводов в распайке и в схеме клиента совпадают?

Петр Варлашкин
8 августа 2024
← Замена и усиление анкера Fender '70s Jazz Bass
У вас неправильные струбцины →