Реставрация потемневшего кленового грифа

Фотографировал как-то совсем на ходу, фотки страшные, сорри.

Итак, пациент - японский страт “Скваер” с цельнокленовым грифом. Задача - привести этот гриф в божеский вид.

Дело серьезное. Мало того, что лады практически кончились, так еще и сам гриф катастрофически запачкался.

Сталагмиты говна вокруг ладов можно смыть. А вот крупные темные пятна - это все, ку-ку, там не только разодран лак, но еще и само дерево буквально выгрызено где-то на полмиллиметра вглубь грифа. Ситуация осложняется тем, что клен очень легко пачкается, причем загрязнение уходит глубоко в дерево; чтобы убрать его, легкой шлифовки, как правило, недостаточно.

С тыльной стороны грифа тоже все печально: загадочным образом лак продрался почти по всей рабочей длине грифа, деревяшка закономерно потемнела.

И так по всей длине:

Чтобы навести порядок, мне придется:

• снять старые лады,
• выстрогать и вышлифовать накладку, приведя в порядок радиусы и убрав коробление,
• тщательно вышлифовать весь гриф (кроме лицевой стороны головы),
• загрунтовать его,
• положить слой тона,
• вставить новые лады и отторцевать их,
• положить финишный слой лака,
• обработать лады.

Извлечение порожка #

Начинаю с полной разборки. Я всегда снимаю колки и порожек, если собираюсь шлифовать накладку, вне зависимости от того, нужна ли будет покраска.

Даже если порожек залит в фабричный лак и снять его трудно, это все равно надо делать сразу же - иначе велик риск в общем угаре долбануть порожек подошвой рубанка и огрести страшное количество бонусных миссий.

Такой порожек легко вынуть кусачками для извлечения ладов. Важно не давить со всей силы, а слегка прихватить порожек и мягко качать его туда-сюда вдоль грифа, периодически перемещая кусачки по порожку. Рано или позно клей треснет. Или порожек. Но обычно все-таки клей.

Вынул лады. Процедура уже описана в статье по ссылке выше, не буду повторяться.

Обратный мультирадиус и его исправление #

Прежде чем выводить гриф, неплохо бы узнать его радиус.

С радиусом бардак. У первого лада радиус грифа равен 7,25" (один из фендеровских стандартов), и это хорошо. Но дальше по грифу радиус уменьшается, доходя где-то до 6 дюймов, что совершенно немыслимо!

В самом шестидюймовом радиусе ничего ужасного нет (хотя бенды второй октавы на вменяемой высоте струн будут глохнуть неизбежно). Проблема в том, как этот радиус образуется.

Какие выводы? Да вот какие:

Я снимаю мельчайшую стружку, вылет ножа - меньше некуда. Потому что лучше сделать в три раза больше движений рубанком, чем как-нибудь гнусно повредить клен. Он иногда оказывается очень капризным, и может колоться на ровном месте, оставляя уродливые выбоины по краям ладовых прорезей. Так что я не рискую и никому не советую.

Периодически меняю рубанок на брусок со 120-й шкуркой и шлифую всю накладку. Разумеется, гриф постоянно проверяется лекальной линейкой и радиусными шаблонами, ну и просто глазами тоже - для проверки на завинченность.

Готово:

Сверху остались те же 7,25 дюйма, а на пятке теперь честные 10. Если уж я шлифую накладку, мультирадиус ей сделать нехитро. А тут еще хозяин отдельно жаловался, что бенды после 12-го лада вязнут. Так что гриф теперь модный и современный, винтажность стремительно улетучивается. Ну и по линеечке все ровно, а как же.

Обдирка и чистка грифа #

После всех этих процедур дыры на грифе благополучно исчезли, и осталось только несколько темных пятен, никак не ощущающихся тактильно.

Тут пока все - переворачиваю гриф. И тут же начинаю его обдирать шкуркой на губке. Если не ошибаюсь, 120-й. Бош.

После сошлифовывания верхнего слоя дерева шкурка всегда выглядит примерно так, потому что пыль шкурится очень грязная и сальная.

Всю эту перхоть легко сбить металлической щеткой, которой обычно чистят напильники. Как ни удивительно, шкурка при этом не повреждается.

Некоторые участки я циклевал, некоторые - сразу шлифовал 80й шкуркой на ластике:

Ластиков должно быть много.

И после цикли, и после грубой шкурки обязательно нужно зашлифовать поверхность теми же губками, начиная со 120й и заканчивая где-нибудь 240й или 320й. Обрабатывается уже не лак и не грунт, а голое дерево, так что шлифовать нужно вдоль волокон. Кстати, не следует путать эти губки с модными тонкими superfine, microfine и т.д. Эти - прочнее и жестче, на толстом, но пористом поролоне. Продаются почти в любом строительном или столярном магазине.

Все ошкурено, маленькие фаски на гранях сбиты. Фаски нужны, потому что на четкий прямой угол лак не ляжет.

Гриф после обдирки заметно повеселел и уже не выглядит потемневшим:

Но с темными пятнами на лицевой стороне надо что-то делать.

Гидроперит #

Растворяю таблетки гидроперита в небольшом количестве теплой воды. Таблетки стоит растолочь как можно мельче и очень тщательно размешать в воде (можно на шуруповерт надеть какую-нибудь загогулину и ей крутить в стакане). Растворяется охотно. По крайней мере, у меня никогда не получалось насыщенного раствора.

Получившаяся жидкость с успехом вытравливает из клена темную дрянь, хоть и медленно. Алгоритм применения: нанести (кисточкой, тампоном, чем угодно), высушить, и повторить. Иногда приходится так травить гриф несколько дней подряд. Чтобы ускорить высыхание раствора, ставлю гриф под лампочку:

Previous Next

На фото - уже подходов десять, можно останавливаться. Капаю раствор еще пару раз, затем высушиваю несколько часов, слегка подшлифовываю поверхность грифа бруском и вышлифовываю мелкой шкуркой (я вообще абразивным войлоком работал, он как-то попал под руку).

Грунтование #

Наношу текучий суперклей тампоном (некая псевдошеллачная техника: движения должны быть максимально быстрыми, иначе просто приклеишься к поверхности). Постепенно обрабатываю так весь гриф, исключая лицевую часть головы (ее вообще не трогаем,чтобы не возиться с новыми логотипами). Поверхность заблестела, мелкие поры забиты:

слегка обшкуриваю гриф мелким войлоком (можно также суперфайном, стальной ватой или любым другим мягким слабым абразивом):

И наношу второй слой цианоакрилата - да, это превосходный грунт, отлично работающий с большинством типов дерева и лака. И держится хорошо. Один минус - страшная режущая вонь от паров, надо быть осторожным и надеть респиратор.

Затем еще раз слегка обшкуриваю гриф и отдаю Паше на покраску (из компрессора, кислотником, все серьезно):

На самом деле, следовало бы сперва вставить лады и обработать их торцы, — но в тот момент мой коллега собирался уезжать в отпуск, и красить пришлось срочно (я с компрессором и этим лаком совершенно не умею работать). Это добавило геморроя при дальнейшей установке ладов. Так что надо сначала грунт, потом лады, потом торцы ладов, потом покраску. А я раздолбай.

Финал #

Все связанные с ладами и финишной задувкой лаком процедуры я не буду описывать: там нет ничего специфического, а про установку и обработку ладов есть отдельные материалы.

Ну, зато финишные картинки красивые:

Теперь ждем еще тридцать лет.