Как я делаю костяные порожки
Я занимаюсь ремонтом, поэтому изготовление нового порожка обычно начинается с извлечения старого. Родной гибсоновский порожек снимается с приключениями, но в этот раз все прошло идеально. Вот старый порог:
Готовых костяных порожков я в мастерской не держу, хотя их легко купить. Дело в том, что стандартные порожки хороши только на стандартных гитарах - а на практике даже порожки с двух гибсонов могут существенно отличаться. Возможность самостоятельно распределить струны поперек грифа так, чтобы они стояли на нужном расстоянии от его краев и друг от друга - тоже аргумент в пользу изготовления с нуля.
В общем, я просто покупаю более-менее прямоугольные куски кости и дальше вожусь сам. На один порожек уходит около получаса.
Подбираю среди коровьих обрезков что-нибудь подходящее.
Самый большой напряг - изменение толщины порожка. При этом приходится обрабатывать наибольшую площадь. Поэтому, прежде чем заниматься толщиной, я всегда обрезаю заготовку по высоте, используя старый порожек для выставления упора:
Моя микроциркулярка - Proxxon KS-230. Родные диски для нее стоят страшных денег, поэтому я купил мешок советских дисковых фрез подходящего размера по 50 рублей штука. Посадочный диаметр у них - 13 мм, а не 10, как у проксона, поэтому пришлось заказать у токаря переходное колечко. Так вот, обрезаю заготовку по высоте:
Ширина родного порожка - почти пять мм.
О штангенциркулях
Нониусная шкала хорошо подходит для того, чтобы об нее ломать глаза. Я никогда не доверял цифровым штангелям - совершенно напрасно, знаю, - и в итоге купил по случаю китайский часовой штангенциркуль. Работаю им уже полгода с лишним. Он очень точный, в сто раз удобнее нониусного, и не требует батареек, как цифровой. Надпись “шок-пруф” соответствует действительности: после падений с верстака нужно было только сдвинуть циферблат на ноль. Рекомендую.
Единственное реальное достоинство цифрового штангеля - возможность быстро перекидывать миллиметры в дюймы и наоборот. Но даже для такой задачи есть часовые штангели с двумя стрелочками.
Моя заготовка имеет не вполне плоские стороны. Поэтому перед доводкой ее до нужной толщины я шлифую одну сторону до плоскости:
На циркулярке я постоянно использую сверла в качестве образца для установки параллельного упора. У меня в наборе шаг 0,5 мм, удобно. Это пятерка:
Теперь кладу заготовку плоской стороной на упор и прогоняю через пилу два раза, с переворотом между проходами. Иначе высоты диска не хватает.
О хилости проксона
Надо сказать, что паспортная максимальная толщина пропила у этой машинки - 8 мм по дереву, 3 мм по пластику и 1,5 мм по цветмету. Когда на ней пилишь кость высотой 6 мм, пила сильно обижается, начинает свистеть ремнем и изредка клинить. Еще печальнее пилить латунь подобной толщины. А вот с бронзой уже просто не надо соваться, там только гриндер. Очевидно, ругаться на немцев тут без толку; я требую от пилы много большего, чем следовало бы.
Выходит, станок-то дорогой и хилый? Да, но:
альтернативы я не вижу;
по описанному здесь алгоритму я изготовил около 300 порожков, не считая прочих радостей. Таким образом, страшная цена в 155 евро превращается в пол-евро за каждый порог и продолжает дешеветь.
(прошлый абзац написан в 2017-м; с тех пор пила напилила еще вагон костей, и до сих пор не сдохла, хотя ремень и щетки в моторе пришлось поменять)
Поэтому, хоть пиле и тяжело, я продолжу ее мучить. А когда сдохнет - куплю такую же в тот же день.
Вот порог после прохода через пилу (видны характерные следы от диска):
Гриндером за секунду снимаю эти следы и измеряю ширину заготовки - 5,15 мм. Очень хорошо! Остаток потихоньку доводится вручную на бруске, чтобы порог сел в паз без щелей, а плоскость стала идеальной.
Особый кайф стрелочного штангеля - в наглядности изменения толщины детали при протаскивании ее через губки штангенциркуля. На нониусе быстрые изменения в 0,1 мм вообще не заметишь. В числа цифрового штангеля надо всматриваться. А на часовом штангеле стрелка будет ходить туда-сюда. Это очень заметно и предельно удобно - фактически, индикаторная головка на любой детали. “По басам 5,1, по центру 5,05, по тонким 5,03 - окей, шлифую басовую сторону посильнее”. Как же это удобно!
Вычищаю из паза под порожек старый клей:
Пробная установка порожка редко обходится без проблем: на фото заметны щели, и то, что грани порожка не перпендикулярны. Это очень типичные вещи при замене порожка, и за ними надо следить.
Чтобы избежать подобных дефектов, нужно выровнять все плоскости и обеспечить их перпендикулярность. Это касается и гитары, и порожка.
На гитаре этого помогают добиться стамески и стюмаковские напильники для посадки порожков (идеально ровные и зубастые):
Нижняя грань заготовки делается перпендикулярной боковым так: на брусок со шкуркой кладется что-нибудь заслуживающее доверия (в данном случае слесарный уголок), и кость двигается по шкурке с опорой на этот боковой упор.
Вот, совсем другое дело…
Дальше - то, что вы уже могли видеть в текстах о костяном порожке на “мюзикмэн” и о бронзовом порожке на “ворвик”.
Половинкой карандаша обозначается искомая глубина посадки струн в будущем порожке. Конечно, лишь примерно, но точности в полмиллиметра тут выше крыши.
Снимаю верхнюю и боковые грани, делаю завал на переходе с передней на верхнюю:
Сейчас порог выглядит так:
Подшлифовываю борта на 320-й шкурке. Это сбивает с них царапины от крупной наждачки гриндера, а заодно позволяет довести габариты до идеала, чтобы борта буквально слились накладкой.
Затем порожек обрабатывается эластичными шкурками - Fine, SuperFine, Microfine. Они сбивают острые углы и делают кость матовой. Если порожек должен быть блестящим, я прохожусь еще и трехтысячным мягким абразивом типа тризакта.
Как разметить порожек, написано все в тех же двух текстах. Главное - не забыть после напилки пазов под струны снять фасочки по краям и все опять зашлифовать мягкими шкурками:
Все, порог готов, осталось разве что смазать прорези, чтобы струны не застревали. Но на данной гитаре есть еще одно дело. Вынимаю порожек:
И обрабатываю его раствором марганцовки. Через минуту фиолетовую гадость можно смыть, а под ней обнаружится замечательная состаренная косточка:
Марганцовка не тонирует кость, как морилка, а окисляет ее. Поэтому порожек не просто выглядит старым - он и есть старый. С ним произошло ровно то же, что происходит с любым порогом, просто гораздо быстрее. На многих гитарах такие пороги смотрятся гораздо лучше, чем жемчужно-белые. Лучше всего ориентироваться на цвет канта и общую стилистику инструмента.
Осталось только вклеить порожек на место.
Кстати, марганцовкой можно старить светлую древесину, целлулоид и многое другое. Пробуйте.
МТ23 апреля 2017