Реставрация скола древесины, восстановление формы

У гитары гастролирующего музыканта трудная жизнь. С ней ходят, бегают, ее постоянно перекладывают с места на место, возят в багажном отделении и так далее. Поэтому все выпирающие углы рано или поздно будут отбиты. В первую очередь те, которые выступают поперек древесных волокон. Как, например, на этом “Овейшне”:

Previous Next

Каплей суперклея тут не обойдешься - нужно восстановить не только покрытие, но и форму отколовшегося кусочка дерева.

Что обычно представляется разумным при таком повреждении? Срезать скол до плоскости, приклеить туда кусочек красного дерева, вышлифовать его до нужной формы (минус чуточку на лак), загрунтовать, покрыть несколькими слоями лака, долго сушить, потом вышкурить и заполировать.

Но я считаю, что в данном случае это совершенно лишнее: под глухим покрытием что дерево, что не дерево - без разницы. Особенно учитывая смехотворный размер отколовшейся деревяшки и полное отсутствие нагрузки. Если бы инструмент был крыт прозрачным лаком - тогда да, “деревянная” реставрация была бы наилучшим вариантом. А тут будем обходиться химией.

Вместо суперклея, поксипола и других клеевых составов я буду применять полиэфирную шпаклевку. Ее легко найти в любом автомагазине, стоит недорого. Она очень быстро сохнет и практически не дает усадки, в отличие от “столярных” шпаклевок на водной основе. По сравнению с тем же поксиполом и цианоакрилатами она очень легко обрабатывается (обладая, тем не менее, неплохой механической прочностью) и не склонна к образованию пузырей. Шпатлевка специально придумана для разных малярных дел, поэтому после вышкуривания дает очень качественную поверхность, которую можно подкрашивать даже без предварительной грунтовки.

Два компонента шпатлевки смешиваются в соотношении около 50:1. На глаз это хрен отмеряешь. Еще раз посоветую завести маленькие электронные весы. Они стоят меньше тысячи рублей и решают вопрос смешивания эпоксидок, лаков, шпаклевок и чего угодно еще. А вопрос этот стоит очень остро. В “автомаге”, например, консультанты вытаскивают тюбики с отвердителем из упаковок со шпатлевкой и прячут поближе к кассе, - иначе их тырят люди, которые готовили смесь как попало и потому извели весь свой отвердитель :-) Короче, купите весы.

Наношу шпаклевку на пострадавшее место. Снизу подложен кусочек пластика, чтобы состав не утекал.

Впрочем, уже через 15 минут этот пластик можно смело снимать. Шпаклевку я оставил сохнуть на ночь, но вообще ей хватает получаса, чтобы встать полностью.

На следующий день подрезаю ножом особо выпирающие сопли:

Далее можно потихоньку снять бор-машиной с наждачным валиком большую часть лишнего материала.

Шлифуется шпатлевка изумительно! Никакой долгой возни, минимальное прилипание к абразиву. И остается гладкая и твердая поверхность без кратеров.

Previous Next

Бор-машиной трудно довести мелкие детали. Я перехожу на свой любимый инструмент: длинный полукруглый надфиль. По-моему, им работать с выпуклыми контурами удобнее всего. Одна сторона у него плоская, а другая - выпуклая с большим радиусом. Такой профиль называется полуфогольцевым.

Можно еще выгибать его продольно (держа двумя руками, как рашпиль) - это очень помогает. Главное, не увлечься и не сломать пополам: сталь-то жесткая, хрупкая. Я так испортил много китайцев из наборов и в итоге завел какой-то покрупнее и поприличнее, он пока держится.

Впрочем, на плоскостях шпатлевку легко резать обычным столярным ножом или стамеской.

Надфилю остаются только мелкие неровности и углы:

Затем я беру мелкую шкурку на ластике и сглаживаю все поверхности.

Самый главный инструмент контроля формы - не глаза, а пальцы. Руками все неровности гораздо легче заметить.

Далее “микрофайн” - мелкая шкурка на губке.

После этого я беру черный маркер. Даже неловко это упоминать, но ведь работает! Да, можно было вместо этого дунуть на краешек головы черной эмалью, но это дало бы дополнительный слой покрытия и дополнительный переход по лаку, а он мне совершенно не нужен.

Осталось только брызнуть на поврежденную область “безореольным” лаком нужной степени блеска. На матовые нижнюю и боковую стороны идет 20%, а лицевую часть я покрыл 60% с последующей полировкой до глянца.

В прямом ярком свете, конечно, переход по цветам заметен:

Но в жизни, в обычном освещении, это совершенно не бросается в глаза:

Сверху аналогично: при желании в отраженном свете можно заметить переход “родного” покрытия в новое, но в в реальной эксплуатации на это никто не обратит внимания.

Такой ремонт очень прост и занимает меньше часа, исключая время на высыхание шпаклевки.