Ремонт уползающего тремоло стратокастера

О чем речь #

Конструкция стратоподобных гитар с тремоло имеет важную особенность.

Обратите внимание на область, которую я подсветил оранжевым:

источник

На эту маленькую полочку приходится огромная нагрузка.

Какая именно? Давайте считать: натяжение струн 10-46 — около 47 кгс. Пружины тянут значительно слабее, поскольку имеют большее плечо силы (высоту сустейн-блока). Давайте оценим их натяжение как вчетверо меньшее, 12 кгс. Таким образом, тремоло тянется в сторону грифа с силой около шестидесяти кгс.

Представили себе шестьдесят килограммов? Ну вот. А полочка-то тонкая, и древесные волокна в ней идут поперек, так что выломать ее несложно.

Ясеневый корпус (или кленовый топ) без проблем выдерживает такую нагрузку. Ольха иногда трескается, иногда нет, но обычно справляется. А вот мягкая тропическая древесина, из которой делают, например, Squier, ломается часто. Особенно если фрезеровка рядом — не под сингл, а под хамбакер.

В результате тремоло начинает ползти вперед, упираясь в пикгард. Наклоненные опоры — очень характерный симптом:

Картинка из мастерового чата, отправителя продолбал, сорри

Если тремоло стоит не на шести шурупах, а на двух опорных втулках, то чаще всего они и выламываются:

Previous Next

Прислали Егор Яценко и Андрей Иванов

Но если крепление шестиопорное, или просто не повезло, можно и всю полочку целиком выломать:

Прислал Денис Ковалев

В общем, место это слабое и хрупкое, и часто нуждается в ремонте.

Лет десять назад я придумал простой метод усиления этой области, который не портит внешний вид и не требует сложного оборудования, а требует одной фрезы за пять баксов.

Я приведу этот метод как один из этапов восстановления полностью уничтоженной полочки:

На этом страте вместо родной — отвалившейся — деревяшки вклеили новый кусок на сопли, и даже успели сдать гитару, прежде чем все это безобразие опять поползло к пикгарду.

Представление о качестве ремонта можно получить, рассмотрев фотографию:

Подтеки эпоксидки, белый дрист от баллона эмали, клеевые пятна, напоминающие плесень… Короче, дело дрянь.

Вот что предстоит сделать в данном случае:

1. Врезать новую деревяшку взамен утраченной;

2. Усилить всю область поперечной вставкой;

3. Подкрасить новые элементы.

В большинстве случаев — когда полочку потащило вперед, но еще не оторвало, и уж тем более ее не потеряли, — достаточно будет второго пункта, с предварительной проливкой трещин затекающим клеем. Если вы пришли сюда за ним, то вот ссылка на нужный раздел.

Нам же предстоит полная программа.

Подготовка #

Примеряясь к врезке нового куска, я обнаружил нехилую трещину, соединяющую паз под пружины с темброблоком.

Ее я постепенно залил текучим суперклеем, делая большие паузы между подходами. Первая заливка целиком впитывается в древесину, но если дать ей подсохнуть, то следующие уже будут оставаться в трещине.

Кстати, так же заливаются и трещины по бокам от родной полочки, если она не успела окончательно отвалиться, как у меня.

Другая интересная вещь обнаружилась с лицевой стороны: вдоль пострадавшей области шел глубокий пропил, упиравшийся в дно паза. На фото в него засунута бумажка для наглядности.

Стало ясно, что срезать старую полочку надо под корень, чтобы этот пропил не портил жизнь.

Врезка новой деревяшки #

Вот кусок клена, который я буду использовать:

Для начала я срезал стамеской большую часть старой полочки:

Затем выставил ровную фанерку в качестве упора для фрезера…

… и сделал им ровную стенку паза, а заодно разровнял большую часть дна.

То же самое сделал с другой стенкой. Тут у меня было больше места, поэтому я придал ей небольшой угол, который будет препятствовать уползанию полочки вперед.

Примерка по высоте:

Большую часть лишнего материала я отпилил, а остаток снял фрезером — очень удобно, позволяет ловить доли миллиметра:

После тщательной доводки боковых граней новая деревяшка держится даже без клея:

Плотной посадке способствует косая боковая стенка: новый элемент получается вогнать в паз сбоку, как клин. Сажаю его на ПВА.

На следующий день, после высыхания клея, снимаю фрезером лишний материал со стороны темброблока:

Теперь это место нужно усилить, потому что сейчас оно по-прежнему остается уязвимым.

Поперечная рейка #

На строительных рынках несложно найти вот такую фрезу:

Называется она фальцевой, бывает с разной высотой ножей. У моей, кажется, миллиметров 5-6:

С помощью такой фрезы легко сделать замечательный паз, идущий поперек пострадавшей области:

Слева он не доведен до конца, пришлось потом пройти по шаблону отдельно.

Беру кусок палисандра (обрезок от какой-то накладки) и привожу его к нужной форме:

Готовым он выглядит так:

А уложенным в паз — так:

Вклеиваю его на эпоксидку, поскольку гарантировать отсутствие зазоров в данном случае сложновато.

Чтобы потом не мучиться с застывшими подтеками смолы, которые не дадут снять выпирающую часть фрезой с подшипником, все лишнее обклеено скотчем:

На следующий день снимаю скотч и прохожусь фрезой.

Готово: эта область больше никогда не развалится, причем врезка спрятана под пикгардом, а поверхность корпуса не пострадала. В случаях, когда мы усиливаем родную деревяшку, ничего больше делать и не требуется — разве что заново покрыть графитовым лаком стенку темброблока.

Но в данном случае деревяшка не родная, так что придется повозиться еще.

Сверление отверстий под втулки #

Убираю лишний материал из паза сустейн-блока:

Примеряю тремоло и обвожу его передний край карандашом:

Точно просверлиться нужно только под закругленный нож тремоло; другой сделан прямым как раз для того, чтобы было меньше мороки с разметкой. Накалываю отметину шилом.

Сверлю без станка; супер-точный перпендикуляр тут не требуется, а приемлемо точный я и вручную обеспечу.

Тестовая установка втулок показала, что все ок: тремоло стоит ровно.

Правую втулку я сместил к краю, чтобы подставить винту свежую часть ножа. А почему нет?..

На стенках отверстий хорошо заметна поперечная врезка — вон она, темная:

Сажаю втулки на густой суперклей.

Косметика и сборка #

Грунтую все поверхности тем же супером:

Циклюю его и готовлю к подкраске:

Тут случился конфуз: эмаль, выбранная по колпачку, оказалась совершенно не того цвета. Разница неприятно бросается в глаза.

Пришлось намешать компот из нескольких разных эмалей, получив более подходящий цвет, и нанести его вручную:

На этом фото я уже притер и отполировал слой эмали:

Цвет все еще не совпадает, но достаточно близок. Вымазать графитом переднюю стенку я тоже не забыл.

Получилось неплохо. Проблема только в том, что по периметру втулок проступили темные ореолы. Но на готовой гитаре это совершенно не бросается в глаза:

Опорные винты стоят ровно и никуда уползать не собираются:

С помощью поперечных реек мы спасли десятки гитар. К рейкам прилагается бессрочная гарантия, но она ни разу не пригодилась. Поэтому я рекомендую этот метод: он относительно прост, очень надежен, а снаружи его не видно.

В случае очевидно мягкой древесины или кастомшопа, которым вы заведуете, я рекомендую вставить такую рейку еще до того, как все развалилось.