Как отфрезеровать паз под Floyd Rose и не облажаться
Один человек заказал на warmoth.com гитару-конструктор, но, пока та переплывала океан, решил поставить на нее флойдроуз. Так-то там двухвинтовое стратовское тремоло должно было быть. Теперь фрезеровать зебрано и красное дерево придется не усердным вормотовским роботам, а мне.
Установка любой машинки начинается с разметки. Мензура стандартная: 648 мм. На фото — 12-й лад, стоящий на ее середине.
Отмечаю на гитаре три самые важные линии. Одна, вертикальная, — мензура. По ней машинка выставляется продольно. Еще две линии продолжают борта грифа и показывают поперечное положение машинки.
Поставить машинку симметрично относительно боковых линий — дело нехитрое. С мензурой все намного интереснее.
В принципе, на стюмаке есть полезный калькулятор, который показывает, на каком миллиметре мензуры нужно сверлить отверстия под определенную машинку. Обычно он даже не врет. Тем не менее, я считаю мензурную поправку самостоятельно — это довольно просто и страхует от чужих ошибок. Особенно это актуально в случае экзотического железа: на стюмаке приведены значения для OFR и Schaller, а у меня в данном случае ни то, ни другое.
Наш флойдроуз на фотке справа — это GraphTech, с пьезой. Хотя его явно рисовали с Gotoh GE-1996T (слева), между ними есть существенное отличие: у “графтека” точка перегиба струны (и, следовательно, отсчета мензуры) находится на неподвижной части седла. Относительно “готоха” она немного сдвинута в сторону грифа.
Поправка мензуры всегда положительна.
Это значит, что если теоретическая мензура равна 648 мм, то реальная мензура струны никогда не будет меньше. Седла машинки всегда отодвигаются НАЗАД от грифа. Реальная поправка — в районе 1-4 мм по первой и шестой струне соответственно. Но эта поправка всегда прибавляется к мензуре, а не вычитается. Таково самое главное правило расчета положения бриджа.
(если вы ничего не поняли, посмотрите видео с моего семинара про настройку электрогитары. Ссылка с таймштампом на нужное место)
Помня об этом, выставляю седло в ближайшее к грифу положение… на самом деле нет: осталась еще пара миллиметров, но тогда седло будет свисать с края станины, а это некрасиво. Пусть это будет моим запасом на случай ошибки. Измеряю расстояние от точки перегиба струны до края опорного ножа. Получается 7,5 мм.
Затем измеряю радиус опорного винта — он равен двум миллиметрам. Сложив 7,5 и 2, мы получим, как далеко от центра опорной втулки находится точка перегиба струны. Но есть еще одна поправка: как я уже писал, реальная мензура будет на пару миллиметров больше математической. Получается вот что — именно на таком расстоянии от верхнего порожка следует сверлить отверстия под втулки.
Я округлю до 640: лишние полмиллиметра в сторону увеличения мензуры на флойде легко добавить, а считать будет проще. Отмечаю:
Хм, а на стюмаке на полсантиметра меньше…
Вот поэтому не надо ему доверять. И себе тоже, по крайней мере без проверки. Проверка выглядит так:
Видно, что точки перегиба седел попадают как раз на 648 с гаком.
Заодно, пошевелив флойд из стороны в сторону, я отмечаю шилом центр будущего отверстия. С другой стороны точное положение не так важно - там прямой нож. Лишь бы на линию попало.
Еще нужно прикинуть глубину посадки флойда. Сперва на гриф ставится жесткая линейка и считается расстояние от нее до корпуса в районе бриджа:
Получилось 10,5. А высота флойда - 13,5. Следовательно, чтобы положить струны на гриф, флойд придется закопать на три миллиметра.
Однако на практике это значение лучше увеличить. Во-первых, флойд должен свободно ходить назад. Во-вторых, гриф сгибается струнами, да и корпус на некоторых гитарах - тоже. Поэтому реальная глубина паза в передней части флойда будет около 5 мм, а в средней и задней - еще больше.
Сверлю отверстия под втулки:
Настало время для МЕГАШАБЛОНА.
Паз под флойд - сложный. Робот-то без проблем запилит переменную глубину и кучу раздельных контуров. А вот стандартная для ремонтных мастерских фрезеровка по шаблонам обычно выходит либо кривой, либо адски замороченной. Взгляните, какая выдрочка предстоит покупателю стюмаковского шаблона:
Страшно? А ведь это только два контура. Причем фрезеровка на эскизе — неправильная. Либо втулки будут стоять слишком глубоко, либо центральная часть флойда будет упираться бортами в дно паза. На любой приличной гитаре с машинкой сделано иначе: передняя часть паза неглубокая, а все, что дальше - утоплено. Вот, например, ибанез:
Стюмаковский шаблон тут не поможет.
Есть у него и другая проблема: минимальный диаметр фрезы с подшипником - порядка 10 мм (на самом деле, даже 12 найти сложновато). Следовательно, радиус углов паза - 5 мм. Это очень много, и флойд может просто упереться передними уголками в стенку паза. Обратите внимание, что на картинке выше радиусы в углах - разные, и многие из них довольно малы. Фреза с подшипником таких не даст.
Как быть? А вот как:
Это база мегашаблона. Ее, как и вкладыши, отфрезеровали на ЧПУ из мягкого пластика толщиной около 4 мм.
Сперва в базу вкладывается шаблон с отверстиями опорных втулок. Тут у меня конфуз: вообще-то по его центру должно быть отверстие, чтобы удобно было ловить центральную линию. Но и по нижнему отверстию втулки все отлично позиционируется. В таком положении нужно зафиксировать базу двухсторонним скотчем. Можно заметить карандашную линию возле передней стороны. Я начертил ее, чтобы по ней сориентировать шаблон перпендикулярно грифу.
А теперь начинается чистый кайф. Вкладываю первый шаблон, фиксирую его по углам полосками скотча, цепляю нужную фрезу:
И по втулочке, без проблем, с маленьким радиусом фрезерую первую часть паза.

Почему втулка, а не подшипник, я уже объяснял. Помимо радиуса, есть и другие преимущества: возможность использовать фрезы любой длины, неограниченная минимальная глубина фрезеровки. Очень комфортно работать.
Таким же образом снимаю центральную часть, поглубже. Глубина первой части 5 мм, центральной — 8,8. Чтобы рассчитать глубину задней части, беру дельту (3,8 мм) и умножаю ее на 2,2, после чего прибавляю 5 мм. Получается 13,4 мм.
Посчитал я так: опущеный до упора зажимной винт практически упирается в линию, заданную основанием флойда, а расстояние от ножа до головки этого винта в два с гаком раза больше расстояния до края основания. Нарисуйте на бумажке, если непонятно.
Заряжаю в базу очередной шаблон, фрезерую. При этом от зебранового топа откалывается щепочка:
Это неприятно. Можно ее залить или как-то еще замаскировать. Но у копировальной втулки на этот случай есть еще одна фишка. Я меняю фрезу 8 мм на фрезу 9 мм и прохожусь ей по шаблону заново. В результате по периметру паза снимается 0,5 мм. И все! Естественно, эти полмиллиметра ничего не меняют глобально, но перекрывают сколотый край.
Самое крутое, что таким же образом можно менять размер любого паза с шагом 0,5 мм. И если вдруг флойд замороченный и имеет увеличенную ширину, можно просто подобрать фрезы чуть большего размера. И наоборот. Это фантастически удобно, чуваки.
После фрезеровки подшлифовываю лаковую кромку 600й шкуркой, сложенной в несколько раз: без этого об край паза легко порезаться. И подцепить его, сколов лак, тоже легко.
Отверстия от старых втулок я не заделал, потому что об этом меня попросил хозяин гитары. Ему хотелось самостоятельно подобрать пробочки. В любом случае, руководство по забиванию шкантов тут никому не нужно, я надеюсь. Да и втулок тоже…
Тестовая примерка флойда не показала никаких проблем.
В принципе, при фрезеровке под переднюю часть и центр можно было использовать фрезы 5 и 9 вместо 6 и 10, это слегка заузило бы периметр. Сказывается то, что шаблоны рисовались под Gotoh, а этот флойд другой фирмы, и станина у него на миллиметр уже. Но и нынешняя ширина вполне допустима, если брать за образец серийные гитары.
По мензуре попал, по ширине попал:
В данном случае паз под сустейн-блок и пружины уже был. Но среди моих вкладышей есть шаблон и под сустейн-блок, конечно. А с пружинами вообще ничего интересного: обычный прямоугольник без переменной глубины.
Культура:
Если нужно фрезернуться под семиструнный флойд, то это тоже не проблема: после фрезеровки под шестиструнку база сдвигается на ширину одного седла и процесс повторяется снова. Звучит сомнительно, но я так делал, работает.
С помощью мегашаблона я отфрезеровал множество гитар. Все замечательно. Есть некоторые детали, которые хочется добавить (вроде той же центральной отметки), но раз я успешно справляюсь без них, значит, не так уж они и важны :)
По тому же принципу — общей базы и вкладышей — построены и прочие мои шаблоны для сложных пазов. Очень удобно. Люфт вкладышей практически исключен.
Если вы себе тоже хотите такие шаблоны, то вот они, дарю:
зип-архив, форматы ai, dxf, dwg, 3dm.
Там несколько файлов. Не помню уже, чем они отличаются и отличаются ли.
МТ16 мая 2017