Замена анкерной гайки и ореховой заглушки на Fender Bi-Flex

Единственный недостаток “би-флекса” - сорванную гайку так просто не поменяешь; ореховая вставка не дает ее вынуть. Усугубляется это тем, что ключ используется очень маленький (1/8" - это примерно 3,2 мм), так что сорвать шлиц на гайке очень просто. А дальше - утомительная замена гайки с выковыриванием старой пробки и установкой новой.

Разбираю гитару, снимаю колки и ретейнеры. Порожек снимать не требуется.

Безопаснее всего убирать ореховую пробку механически: сверлами, стамесками и т.д. Соблазнительно, конечно, сунуть в нее паяльник и подогреть до размягчения клея. Это даже работает. Больше того, если гайка еще хоть немного живая, можно ей же и вытолкнуть пробку, как клей ослабнет. Но есть нюанс, и заключается он в том, что паяльник может поджарить лак далеко за границами пробки. Так что это хороший вариант только под полный перекрас морды.

А я буду работать чем-то из этого:

Длинное сверло на 6,5 мм, которое я обычно использую для сверления каналов под провода в корпусах, отлично снимает немалую часть материала:

Я подсмотрел на сайте у Форда отличную фишку: если нужно засверлиться в дерево по уже существующему отверстию меньшего диаметра - без особой точности, но сохраняя центр, - можно взять сверло по металлу и сверлить на обратных оборотах, против часовой. Сверло как бы выдалбливает дерево вокруг отверстия, при этом совершенно не уходит в сторону и не задирает края. Это очень крутая техника. Сверло сильно греется, но это, в общем, не страшно.

Потом я осторожно прошелся сверлом-восьмеркой. Учитывая, что толщина заглушки - около 9,5 мм, каемка осталась совсем узкая:

Дальше можно сунуться конической разверткой…

…но все мои размеры оказались практически бесполезными. Так что я просто взял тонкую стамеску на 1,5 мм и начал осторожно срезать деревяшку:

Внешний периметр, как наиболее ответственную часть работы, я оставляю на сладкое.

Не возбраняется пользоваться и бор-машиной, но это довольно рискованно - одно неверное движение и внешний вид головы грифа безнадежно испорчен.

Так, пользуясь чем придется, я добираюсь до шайбочки, проложенной между орехом и гайкой. Ее можно подцепить какой-нибудь ковырялочкой типа стоматологического зонда. Достается легко (а если трудно - значит, надо еще подрезать дерево)

Края заглушки можно подрезать острым тонким ножиком, очень удобно получается. Это так называемый X-Acto, популярный в штатах нож со сменным лезвием для моделистов. У нас легко купить такой производства Olfa, я им доволен.

Поврежденную гайку я откручиваю своим любимым способом: с силой оттягиваю Т-образный ключ в сторону, после чего кручу его прямо в гнутом виде. Получается, что кончик ключа как бы встает в распор внутри поврежденного шлица. Техника очень эффективна, но слегка повреждает ключ. Меня это не беспокоит, я в случае чего отрезаю от него три-четыре миллиметра и живу с ним дальше. А раз в пять лет можно и новый купить, если старый стал слишком короткий.

Использовать обычные Г-образные ключи для регулировки анкера на таких фендерах почти невозможно: короткая сторона толком не достает до гайки, а если вставлять длинную, то непонятно, чем ее крутить (плоскогубцами, да, но это же неудобно). Поэтому нужен хороший Т-тип, максимально длинный. Если на конце окажется шарик, то его лучше сразу срезать, потому что долго он не проживет, а пользы от него на фендере все равно никакой.

Гайка дошла до верхушки стержня, но плотно зажата в дереве и не хочет вылезать сама (а если вылезает, значит, вы слишком раздолбали отверстие, пока вынимали ореховую вставку). Тут все совсем просто, по-варварски. Беру все тот же несчастный ключ, капаю на кончик густого суперклея и вставляю его в гайку. Через 20 минут он приклеится так, что гайку можно будет вытянуть.

Вот и все. Теперь нужно установить новую гайку и вставку.

Вставки продаются даже родные фендеровские. И стоят дешево, около 5 баксов за штуку. На всякий случай привожу здесь все размеры, выловленные в гугле:

• Длина - 36 мм;
• Диаметр - 9,77 мм;
• Диаметр внутренного отверстия - 5,2 мм.

Я советую не заказывать пробку из-за бугра, а выловить где-нибудь поблизости токаря и дать ему кусочек дерева (орех найти не проблема, это очень распространенный материал). Работа простая, много денег он не возьмет. А вы получите возможность задать ровно тот диаметр, который нужен. Короче, токарь - это тема.

(и ЧПУ-фрезер с изготовлением такой пробочки тоже справится)

Гайка ставится просто: смазал резьбу да накрутил. Даже показать нечего.

Обзаведясь нужной деревяшкой, вставляю ее в отверстие и карандашом намечаю линию стыка. Отпиливаю лишнее, но оставляю хороший отступ.

А что же подгонка под бифлекс? Как упрется гайка, какой длины должна быть заглушка? Этот конкретный гриф в нейтральном положении был настолько сильно прогнут в сторону струн, что обратный ход анкера ему не нужен. Так что я не парился вообще.

Но если бы возникла необходимость - выставил бы гайку в нужное положение (где-то пол-оборота свободного хода от упора), после чего упер бы в нее заглушку. Мне кажется, процедура очевидна.

Кстати, по той же причине я не стал ставить шайбу между гайкой и заглушкой. А зачем? Чтобы она противно резонировала на ноте си-бемоль?.. Пользы от нее все равно нет, пока гайка не уперта в заглушку.

Заглушка садится очень плотно, так что клею на тайтбонд. На следующий день начинаю подрезать все лишнее.

Перед финишной шлифовкой древесина грунтуется.

Затем я прохожусь по ней шкуркой, натянутой на подходящем по диаметру цилиндре. Очень удобно.

Остается только заклеить накладку и обдать голову матовым лаком. Все готово.

Проверьте шлиц #

Однажды я сорвал гайку бифлекса при первой же регулировке анкера перед заменой ладов. Делать нечего - вырезал старую пробку, кое-как достал гайку… И обнаружил, что она ничуть не сорвана, а я возился зря!

Дело в том, что при фабричной шлифовке головы в дырку анкера сыпется пыль и прочий мусор. Потом ключ утрамбовывает его в шлиц. В некоторых случаях ключ касается хорошо если трети глубины шлица - остальные две трети заняты мусором.

Поэтому при малейших подозрениях на срыв гайки я всегда беру длинное тонкое сверло порядка 3 мм и им шурую в отверстии. Вручную. После этого достаточно потрясти гриф головой вниз, чтобы из него вылетел весь хлам, который мешал ключу залезть в гайку.

Удивительно, сколько бед приносит такая дурацкая проблема.