Исправление фабричного брака Ibanez RG

Выражаю недоумение #

Я никогда не понимал, кому нужны кастомшоп- и мастербилт-версии серийных гитар под тем же брендом.

Например, серийные “фендеры” сделаны предельно аккуратно и технологично. Я вообще не наблюдаю каких-либо фабричных недоработок на новеньких “американ стандартах”. Может, порожек надо чуть подпилить, и все. А, и еще на фабрике не экранируют паз под гнездо. Но они и не хотели этого сделать. А вот все, что хотели - делают превосходно, с завидным постоянством. При этом гитара стоит свою тысячу с чем-то долларов - умеренная цена.

Вопрос: чем Custom Shop-версия стратокастера лучше аналогичного по характеристикам серийного стратокастера, и стоит ли эта разница лишней пары тысяч долларов?

Конечно, нам расскажут, как прославленный гитарный мастер единолично собирает этот страт. Но он ведь не до такой степени идиот, чтобы пилить руками стандартный корпус и гриф, когда в соседнем цеху их делают сотнями с минимальным участием человека?.. Да и чем руки мастера лучше ЧПУ-станка?

(да-да еще этот мастер “отбирает звучащее дерево” для создания инструмента. Вероятно, из гор и гор незвучащих пиломатериалов, которые идут на серийные гитары :-) Если же признать, что последние, по большей части, звучат абсолютно приемлемо, то мы опять возвращаемся к вопросу: не лучше ли самостоятельно выбрать “звучащий” серийный страт в магазине, не доплачивая чудовищную наценку за мастера?..)

Выходит, что единственный этап производства, где фендеровский мастер может оправдать свое присутствие - это сборка, доводка и отстройка. То есть то, с чем справится любая локальная мастерская, а иногда и сам гитарист, если порожек пилить не надо.

Так в чем же смысл?

Отдельно хочется сказать про японские ибанезы. К серийным-то японцам я вообще не имею вопросов. Старые RG рубежа 80х-90х годов - это такой гитарный лэнд-круйзер 80: сколько лет прошло, а они все бегают и бегают… Новые тоже не отстают. Это инструменты технологичные, качественные, предсказуемые.

А вот с кастомшопом, по моему опыту, не сложилось.

Несколько лет назад в мастерскую принесли рроскошный Ibanez S Custom. Он реально был кастомом - не “тим джей крафт”, круче. У него даже сзади на голове написали пафосную фразу, “skillfully handcrafted for maximum playability and unparalleled sound” или типа того. Все в курсе, как такие фразы выглядят, потому что их нынче пишут на любом алиэкспрессном полене. Но японцы-то врать не должны, м?

Я тоже так думал. Вот как выглядел стык грифа с корпусом:

Первая струна расположена слишком близко к краю грифа, играть на ней очень сложно. Шестая, наоборот, сдвинута к центру. На топ-локе при этом все хорошо.

Первое желание мастера в такой ситуации - пошевелить гриф в кармане и затянуть крепежные шурупы. На фендерах это очень хорошо помогает. Но на этом прекрасном инструменте гриф не пошевелишь, потому что он вклеен. Твою ж мать!

Смотрим на машинку - опа, машинка тоже несимметрично стоит относительно паза:

Причем если бы она стояла симметрично, то первая струна совсем свалилась бы с накладки. То есть, вероятно, проблему с положением грифа заметили еще при изготовлении и попытались компенсировать.

Такой вот кастомшоп.

Мне кажется, такие вещи появляются как раз из-за несовершенства штучного производства. Электрогитара фендеровского типа - изначально массовый продукт, предельно упрощенный, предельно стандартизированный. Роботы ее делают почти целиком и не давятся. Техпроцесс отлажен. И поэтому единственный способ проебать где-нибудь миллиметр - пустить живого человека к станку. Ладно бы еще он денег не брал…

Вот почему к кастом-подразделениям крупных фабрик я отношусь настороженно. С моей точки зрения, серийные электрогитары и басы в среднем лучше кастомов. И это не обидно: роботы нынче крутые.

(а вот с акустиками - другое дело. Мастер может заморочиться со схемой пружин и получить инструмент, который только внешне напоминает серийную версию, а играет совершенно иначе. В электрогитаре же роль акустической верхней деки выполняют в основном датчики)

Ну и, конечно, мастерам остается творческая работа. Не клоны сериек, а что-то новое.

Ремонт начинается отсюда #

Очередной ибанез, на этот раз “J. Custom”. Принесли его с трещиной и бугром на старте накладки - такая проблема обычно указывает на некорректную работу анкера. Но здесь анкер, тем не менее, отлично гнет гриф. Чудеса. Надо лезть под накладку.

Аккуратно отделяю окантовку ножом, раздвигаю в стороны, прорезаю паз первого лада до клена:

Чтобы отогреть такой маленький фрагмент накладки, не повредив кант, я пользуюсь миниатюрным утюжком (нашел в деревне; ему лет шестьдесят).

Вскрытие показало, что во всем виноват недостаточно глубокий анкерный паз. Кончик анкера не ложился в него целиком, оставляя примерно 0,2-0,3 мм над поверхностью древесины. Накладка худо-бедно приклеилась, но, судя по всему, чрезмерно зажала анкер между кленом и палисандром, и тот со временем снял напряжение, пустив трещину по деревяшке.

Особенно умиляют следы напильника на той части анкера, которая торчит под топ-локом (на фото она блестит). Тут уж я не знаю - фабричные эти следы или нет. Но, очевидно, кого-то беспокоило то, что топ-лок качается на хвосте анкера туда-сюда.

Нам повезло: за первым ладом накладка была приклеена нормально, и между ней и анкером удалось просунуть самый тонкий щуп. То есть глубины паза не хватало только в самом начале. А значит, не требуется снимать накладку целиком.

Чтобы анкер больше не бодал краешек накладки, я отфрезеровал в палисандре встречный паз глубиной около 0,5 мм. После чего выровнял деревянные поверхности, убедился, что они сходятся без щелей, и приклеил кусочек накладки на место. Резиновая или силиконовая трубка в данном случае лучше любой струбцины, потому что прижимает на место не только накладку, но и окантовку.

(одно лезвие выступает ножкой лада, а другое засунуто между топ-локом и торцом накладки - таким образом кусок палисандра оказывается точно там, где нужно)

После этого осталось только прибраться…

…и поставить новые лады взамен старых, которые всем своим видом этого просили:

Так-то вот. Слава роботам!