Замена и усиление анкера Fender '70s Jazz Bass

Фендер-севентис в данном случае — это порода, а не годы производства; сделан этот инструмент в 2003-м. Джазбас “под семидесятые” характеризуется окантованным грифом, огромными прямоугольными инкрустациями и выводом специфической анкерной гайки — “пули” — на голову грифа.

Проблема этого баса как раз в инкрустации первого лада. Вон она топорщится:

Впрочем, анкеру тоже плохо. Если быть точным, его стопор в пятке просто отвалился, и стержень вместе с пресловутой пулей немного выехал из грифа:

Итак, что же здесь произошло? Давайте разбираться.

Прочность стального прутка, лежащего в основе большинства анкеров, не бесконечна. Его вполне можно свернуть, перестаравшись с закручиванием резьбы. Обычно этого не происходит лишь потому, что для получения нужного прогиба грифа огромное усилие на стержне не требуется.

Но в некоторых случаях гриф никак не желает выпрямляться, а гайку все затягивают и затягивают — и тогда избыточное усилие может и возникнуть. Проявляется оно по-разному: портится резьба, трескается гриф, ползут стопоры…

А на этом джазбасе первым делом не выдержал упор гайки. Если, конечно, крошечное деревянное колечко можно назвать упором. Гайка поползла вперед, сминая древесину, затем уперлась в борт инкрустации и выдавила ее вверх. Гриф при этом так и не выпрямился, поэтому гайку продолжали крутить, и она дошла до конца резьбы на стержне. Чтобы сдвинуть гайку еще дальше, потребовалось огромное усилие — которое и привело к тому, что стержень лопнул у стопора на другом конце грифа.

Окей, давайте вытащим стержень целиком. Технология простая: хватаешься за него книпексом и тянешь… На голове грифа — пластиковая карточка, чтобы не царапнуть ничего случайно.

Теперь можно убрать инкрустацию и поглядеть, что под ней творится. Заменить придется ее в любом случае: родной пластик деформирован так, что никакая шлифовка его не спасет.

Пластик вклеен по всему периметру. Чтобы сберечь клен (сколы на нем очень заметны), я решил сперва подогреть инкрустацию, а потом уже ее ковырять. Обдуваю ее феном, предварительно закрыв все прилегающие области каптоновым скотчем:

После прогрева пластик легко режется стамеской и практически не цепляется за края паза. На то, чтобы его извлечь, ушла минута.

Под инкрустацией открывается вид на деформированную, смятую гайкой древесину. Заметна также штатная шайбочка, но в ней ничего интересного нет.

Заодно, пока я тут, вытаскиваю верхний порожек — мне понадобится доступ к его пазу. Вынимать фендеровские порожки очень удобно затупленными торцевыми кусачками (придумал Гоша):

Вытаскиваю шайбочку и вклеиваю в канал стандартную для таких случаев ореховую втулку так, чтобы она уперлась в нынешний торец отверстия, а другим краем зашла под верхний порожек. В дальнейшем это пригодится.

Пока клей сохнет, можно заняться другим концом анкера. Стопор выглядел хорошо, деревяшка вокруг него не промята, но мне все равно пришлось его вытащить, чтобы убрать из него огрызок старого стержня. На фото это уже сделано:

Дальше следует специфическая возня, связанная с расхождением между метрической и имперской системой мер. Дело в том, что диаметр родного анкера — не 5 мм, как на японских инструментах, а 3/16 дюйма, или 4,76 мм. Поскольку штатный стержень установлен в гриф довольно плотно — это различие приводит к тому, что запихнуть в родной паз метрический пруток практически невозможно без предварительной подготовки.

Подготовка заключается в проходе по каналу своеобразным сверлом. На самом деле никакое это не сверло, а тот же пятимиллиметровый стержень, на конце которого сделан скос с острым краем. Прогнать его по каналу шуруповертом совсем несложно.

Использовать настоящее сверло, или хотя бы более эффективную заточку кончика стержня, я не стал бы: паз изогнут, и чересчур острый инструмент может выйти из грифа в неожиданном месте.

Из того же прутка, которым я прочищал канал, отлично делается и новый анкер, чуть длиннее старого:

Чтобы с комфортом нарезать свойственную американским фендерам резьбу #10-32, нужно сперва сточить кончик стержня до пресловутых 3/16". Резать ее от пятерки тяжеловато.

Нарезаю резьбу сомнительными методами: тисков с металлическими губками нет, плашкодержателя под такую здоровую плашку тоже :-)

Со стороны стопора я делаю скучную М5: там поддерживать аутентичность никакого резона нет, никто туда не полезет.

Самая интересная деталь — под порожком. Это стальная шайба, которую я вырезал из трехмиллиметрового листа. Паз под нее я сделал на ЧПУ-фрезере, потому что фрезеровать такие вещи вручную сложновато.

Площадь упора анкерной гайки таким образом увеличивается раза в три, поэтому и удельное давление на деревяшку уменьшается, и стопор никуда больше не поползет. Дополнительно упрочняет эту область ореховая втулка: она поплотнее клена и лучше держит торцевую нагрузку.

Теоретически эта модификация ослабляет переход ручки грифа в голову, но на практике сечение грифа в этом месте так велико, что оттяпать от него кусочек можно без всякого риска. Если мой опыт вас не успокаивает, обратите внимание на опыт ESP или PRS: на их гитарах примерно такая же штука используется, но известны они отнюдь не хрупкими головами.

Вставив новый упор на место, я запихиваю стержень в паз и вкручиваю его в стопор через нехитрую переходную гайку (процесс подробно описан в другой статье).

После сборки и пулю примерить можно:

Упор сместился к голове грифа, и пуля теперь торчит на лишние 5-7 миллиметров. В принципе, можно с нее сточить столько же: она длинная, и даже после подрезки места хватит и на резьбу, и на шлиц. Я, правда, не стал ничего подрезать, потому что в глаза эти полсантиметра не бросаются.

Тем временем выпиливаю пластиковый прямоугольник из старого пикгарда:

Вклеил его на поксипол (пришлось еще и шпона вниз подложить, а то паз очень глубокий):

Дальше — кропотливая шлифовка пластика до уровня остальной поверхности:

Previous Next

Самому удивительно, но я каким-то образом практически не продрал родной лак. Пара мелких артефактов по краям инкрустации не в счет.

Поверхность не идеальная, но идеальной здесь и не нужно: родной лак на грифе тоже весь в шагрени и царапинках.

Готовый бас:

Выявить факт ремонта не так-то просто: нужно снять либо гайку, либо порожек, — либо, опять же, обратить внимание на то, что гайка торчит наружу чуть сильнее обычного. Но этого я бы точно не заметил :-)

Анкер работает хорошо, прогиб регулируется вплоть до слегка выгнутого под нагрузкой грифа.

Надо сказать, что такой хэппи-энд возможен не всегда. Проблема грифа может быть не только в слабом упоре гайки; будь конкретно этот гриф покривее, пришлось бы нам усиливать еще и стопор. А еще кривее - и понадобилось бы как-то выпрямлять и усиливать сам гриф, что на фендере без накладки, в общем, невозможно.

Однако штатный упор фендеровской гайки настолько слаб, что одним только его усилением удается спасти многие грифы. Для сравнения, у гибсона под гайкой установлена довольно широкая толстая шайбочка, а у мюзикмена упором выступает вся шляпка грибовидной гайки. В обоих случаях площадь упора получается гораздо больше, чем на фендерах, поэтому и проблемы с анкерами гибсонов и ММ встречаются реже.

Следующий уязвимый компонент анкера — стопор — обычно покрупнее упора фендеровской гайки, и поэтому выдерживает бóльшую нагрузку — больше той, которая нам требуется в данном случае. Есть еще хилый шлиц под ключ 1/8", но до его предела прочности мы тоже пока не добрались.

Все это отражено на диаграмме:

Если бы для достижения нулевого прогиба понадобилось бóльшее усилие, и пунктирная линия проходила где-то в правой части картинки — описанный ремонт не решил бы проблему.

Учитывайте также, что на этой диаграмме не показан сам гриф. По нему вполне могут пойти трещины, особенно когда усилие уже в “красной зоне” и стопоры ползут. Поэтому не стоит бездумно увеличивать площадь стопоров в надежде выправить анкером сильно попердоленный гриф: у древесины тоже есть предел прочности.

В целом, ремонт пруткового анкера требует от мастера понимания взаимодействия между его компонентами и грифом.