Чем экранировать гитару

Вопрос из заголовка регулярно поднимается в мастеровом чате. Я решил собрать информацию о различных экранирующих материалах в одной статье. В наших мастерских мы экранируем порядка 50 гитар в год, начиная с 2008-го, поэтому все нижеизложенное проверено на практике.

Если вы пришли за коротким ответом, то вот он: экранируйте гитары графитовой краской или медным скотчем. Длинный ответ, другие его варианты и масса дополнительных сведений даны ниже.

Общие положения #

1. Экранирование считается качественным, если у экранированного инструмента с экранированными датчиками не меняется фон при снятии рук со струн и железа.

   “С экранированными датчиками” — важное уточнение. Большинство пассивных хамбакеров — открытые, и с лицевой стороны их не заэкранируешь никак: не клеить же фольгу на пластик?..

   

   Поэтому даже при очень тщательном экранировании инструмента разница в уровне фона при касании струн может быть: открытые датчики слегка фонят, особенно если ладонь нависает над датчиком при проверке.

   В этом случае разумно проверять качество экрана, касаясь пальцем края бриджа и не перекрывая рукой датчики.

   🔌

   Проверку следует проводить на незаземленном усилителе, потому что заземление в некоторых случаях значительно уменьшает интересующую нас разницу. Простейший способ отключиться от земли в розетке — воткнуться в нее через переходник с евровилки на советскую.

2. Чтобы экран работал, он должен быть соединен с сигнальной землей (sleeve-контактом джека). В дальнейшем, говоря о заземлении экрана, я буду иметь в виду именно эту землю, а не ту, которая в розетке.

3. Сопротивление экрана не играет решающей роли. Из моего опыта следует, что 50 килоом от края до края леспола уже обеспечивают качественное экранирование. Следовательно, нет смысла гнаться за самым проводящим экранирующим материалом.

   (собственно, сопротивление человеческого тела также измеряется килоомами, а экранирует оно очень хорошо; при касании струн на неэкранированной гитаре фон уменьшается как раз потому, что экраном начинает выступать ваше тело)

Графит #

Графитовые покрытия применяются на большинстве серийных гитар, включая Fender и Ibanez, и хорошо себя зарекомендовали.

Фактически, это токопроводящая краска. Как и у любой краски, в составе содержится растворитель, который после нанесения испаряется. Выбор между разными графитовыми покрытиями обычно сводится к выбору между их растворителями, и, конечно, к цене.

Графитовое покрытие, как правило, не отличается стойкостью. На выпирающих ребрах темброблока оно слижется само собой, просто в процессе монтажа:

источник

Поэтому выводить графит из полости темброблока наружу, как сделано на картинке выше, не следует. Вместо этого перед нанесением графита на края паза клеится несколько уголков из металлического скотча — лучше всего так, чтобы они пришлись на шурупы крышки:

Контакт с фольгой на крышках в этом случае гораздо надежнее, а протереть металл руками, в отличие от графита, невозможно. Да и выглядит красивее, чем графитовый бортик.

Еще лучше продлить эти кусочки скотча на стенки и дно темброблока, вот так:

А потом, опять же, закрасить:

Такой “скелет” экрана существенно снижает его сопротивление, во многих случаях позволяя обойтись одним слоем аэрозольного графита. Кроме того, на металлических дорожках отлично сидят корпуса элементов, не требуя дополнительного заземления.

Излишки графита по краям пазов удобно убирать тряпочкой, смоченной в уайт-спирите (если покрытие корпуса не масляное).

Распространены два формата графитовой краски: аэрозольный баллончик и краска в банке, которую наносят кистью (или краскопультом).

В аэрозолях #

Это всем известные баллончики с эмалью, только эмаль — токопроводящая.

Красить ей непосредственно из баллона можно, если прикрыть все, кроме темброблока, газетами и малярным скотчем. Но дело это муторное и вонючее. Гораздо лучше сцедить немного эмали из баллона в крышечку от него же, и покрасить темброблок кисточкой (сойдет и ватная палочка, чтобы далеко не бегать). Этот вариант не требует заклеивать гитару скотчем, а также позволяет с комфортом прокрашивать узкие места, типа отверстия под джек на лесполе. Каналы между пазами тоже отлично прокрашиваются ватной палочкой.

Не помню, когда я последний раз что-то красил распылителем графитового баллончика. Кисть удобнее и проще. Поскольку можно купить готовую краску под кисть, аэрозоли как таковые, в общем, нет смысла использовать. Но я все равно перечислю те, которыми мне доводилось работать.

В любом случае сопротивление у “аэрозольного” графита в десятки раз выше, чем у того, который в жестянке. Для качественного экранирования хватает любого. Однако металлические корпуса потенциометров и других элементов в случае “аэрозольного” покрытия обязательно нужно заземлять дополнительно, а не оставлять висеть на графите. В противном случае при касании этих корпусов может возникать фон.

Kontakt Chemie Graphit 33 #

Очень популярный среди мастеров графит — в основном потому, что его рекомендовал Кирилл Остапов в знаменитом треде “экранировка гитары” на гитарплеере. Правда, это было двадцать лет назад, а с тех пор курс, война, санкции — короче, в последнее время вижу его все реже.

Основное его преимущество — очень “мягкий” растворитель, который легонько пахнет спиртом и почти не повреждает даже гибсоновский нитролак. Раньше, когда графитовые покрытия продавались только в форме аэрозолей, у нас в мастерской действовало правило: “графит-33 для нитры, крамолин-графит для всего остального” (о крамолине см.ниже). Тем не менее, испортить нитру тридцать третьим все же возможно, так что совсем расслабляться не надо: на глянце останутся видимые в отраженном свете голограммы, а мат потеряет однородность текстуры. Но по крайней мере не будет прожженной дыры :-)

Сопротивление покрытия получается больше, чем у остальных аэрозолей в этом обзоре; для качественного экрана, скорее всего, понадобится два слоя.

Стойкость покрытия паршивая; такое ощущение, что в составе нет никакого связующего вещества, и это чисто графитовое напыление. Поэтому стирается оно махом, но хотя бы само не отваливается.

Cramolin Graphite #

Тоже “народный” графит, которым любой мастер, промышлявший в десятые годы, успел поработать. Крамолин стоит дешевле тридцать третьего, но при этом лучше держится на поверхности и обеспечивает заметно меньшее сопротивление: раза в полтора-два, наверное. Уже можно попробовать обойтись одним слоем, хотя мы на всякий случай все равно клали два.

Поэтому крамолин, в целом, лучше графита-33… Но есть пара нюансов.

Во-первых, вонь. Растворитель крамолина даже при нанесении кисточкой шибает в нос. Распылять его из баллона без мощной вентиляции не стоит.

Во-вторых, этот растворитель еще и прожигает однокомпонентные покрытия — в первую очередь, конечно, нитролак.

Но дело даже не в этом; в конце концов, можно всю гитару замотать в скотч, как мумию, и работать аккуратно.

Реальная проблема заключается в том, что крамолин разъедает нитру на стенках темброблока, сплавляется с ней в общую липкую массу, и сохнет эта масса потом пару суток, а не полчаса. Застыв, она дает очень высокое сопротивление — порядка сотни килоом. Второй и третий слои лишь немного улучшают ситуацию.

Поэтому крамолином не следует экранировать гитары с нитролаком и другими однокомпонентными покрытиями.

В остальном же — очень приличная штука.

Solins Graphite #

Популярный дешевый аналог предыдущих двух баллончиков.

Многие им пользуются, но я так и не смог себя заставить: вонизм от него лютый, в сто раз хуже крамолина, который и сам далеко не фиалками пахнет.

Стойкость, сопротивление — похожи на крамолин, то есть вполне приемлемые для нашего дела. Но господи, как же он воняет. Я совершенно не понимаю, почему кто-то на него соглашается.

Агрессивность растворителя я не проверял, но что-то мне подсказывает, что нитру он жрет еще сильнее крамолина.

В банках #

В конце десятых на российском рынке появились графитовые краски в жестянках — ну, как для стен, только токопроводящие. Насколько можно судить по характерным следам кисти на заводских экранах, фабрики именно такой графит и используют.

Сопротивление баночного графита всегда намного ниже, чем аэрозольного. Растворители применяются менее агрессивные. Сама краска значительно гуще аэрозольной, но это совершенно не мешает; наоборот, меньше шансов, что капля графита утечет через дырку потенциометра на лицевую сторону. Лично я, опробовав баночный графит, сразу же перестал пользоваться баллонами — настолько он удобнее.

Пожалуй, единственный недостаток банки относительно баллончика — возможное расслоение и загустение краски.

Расслоение — реальная проблема: графит осаживается на дно и слипается в густую чачу. Перемешивать полную жестянку графита палочкой ужасно неудобно. Вместо этого я забрасываю внутрь крупную оцинкованную гайку, и хорошенько трясу жестянку, чтобы она там все перемешала. Собственно, как шарик в баллончике…

Загустение я пока встречал только у алкидной краски “радиобункер 46”: содержимое вскрытой банки за несколько недель превратилось в медузу, которую пришлось выкинуть. Все прочие составы из списка ниже нормально переживают многократное закрывание-открывание.

Радиобункер #

Про алкидный “радиобункер” я уже написал выше: он густеет раньше, чем кончается. Брать следует не его, а акриловую версию - “радиобункер 26”.

Это краска на водной основе. Она почти не пахнет, не портит ЛКП, ложится относительно толстым слоем и сохнет на отлип где-то полчаса. Если вы когда-нибудь красили стены водоэмульсионкой — то имеете представление о формате :-)

“Радиобункер” дает сопротивление в единицы килоом — на порядок ниже, чем у баллонов.

Кроме того, это очень дешевое покрытие: килограмм “радиобункера” обойдется как пара баллонов крамолина, а заэкранировать им можно целый вагон гитар.

К сожалению, с покупкой “радиобункера” вечно какая-то шляпа: на официальном сайте нет нормального магазина, на озон его не завезли… Зато можно притащить с али пятикилограммовый жбан и надолго забыть о закупках. Я пока обхожусь мелкими баночками.

Red Wave #

Этот графит продает одноименная белорусская мастерская.

В работе “редвейв” практически не отличается от “радиобункера”: намазал, высушил, и готово. Но проводимость у него гораздо выше. Даже один слой запросто дает сопротивление в десятки ом, что — в контексте гитарных темброблоков, — сравнимо с металлическим экраном.

“Редвейв” — единственное графитовое покрытие в этом обзоре, на которое можно сажать корпуса элементов без дополнительного заземления проводом или фольгой. Некоторые фабричные покрытия тоже это позволяют, но они нам не доступны, а редвейв — доступен.

Нюанс заключается в высокой стоимости. Сейчас, весной 2024-го, баночка 50 мл продается на струнках за 1800 рублей, а 800 мл “радиобункера” примерно за 4900. Таким образом, редвейв дороже в шесть раз.

Правда, у редвейва можно заказать банку 250 мл, которая стоит уже 4500 — и таким образом снизить разницу в цене до трехкратной. А если вам нужно минимальное сопротивление экрана, то “редвейв” вполне может оказаться выгоднее — для сопоставимой проводимости понадобится 2-3 слоя “радиобункера”.

Другой вопрос, что даже сопротивление экрана в десятки килоом обеспечивает качественное экранирование, поэтому минимизировать его стоит разве что для упрощения монтажа.

Медь #

Казалось бы, если появились такие классные графитовые краски, то зачем возиться с чем-то еще? Однако у медных покрытий есть свои преимущества.

Эмилак #

Собирательное название медносодержащих красок для экранирования, а также одна такая краска фирмы Kramolin. У Kontakt Chemie существует аналогичное покрытие EMI 35, которое выпускается в аэрозолях и в жестянках. В дальнейшем я буду называть эмилаком любое из них.

В отличие от графита, который держится на поверхности сам, медный порошок дополнительно чем-то связывается, чтобы не разлетался. Таким образом, эмилак — это всегда раствор медного порошка в лаке, плюс растворитель. Поэтому медное покрытие, в отличие от графитового, практически не пачкается и не протирается, образуя твердую корку.

Узнать эмилак можно по характерной искрящейся поверхности с желтоватым или красноватым оттенком. EMI дает матовое покрытие кирпичного цвета:

не нашел картинки с гитарой, хотя встречал. Источник

Крамолин — более желтое и более глянцевое:

источник

В серийных гитарах эмилак почти не применяется; могу вспомнить только Godin. Вот его штатный темброблок:

Зато его легко встретить на внутренней стороне корпуса некоторых звукоснимателей. На фото — вскрытый Fishman Aura Pro:

В теории с эмилаком все круто. Он недешев, зато даже в один слой дает сопротивление в единицы ом, что позволяет вешать на него корпуса элементов. Причем покрытие получается очень стойкое.

На практике, однако, возникают проблемы. Я неоднократно встречал эмилаковые экраны, которые красиво блестели, но не работали. Прозвонить их также не удавалось. Иногда такой экран получался и у меня при нанесении из баллона по инструкции.

Судя по всему, у эмилака (по крайней мере, у “крамолина”) есть состояние, когда он уже блестит, но еще не проводит. Графит в этом смысле честнее: серое пятно всегда контачит, без вариантов.

Я подозреваю, что наличие в эмилаке собственно лака усложняет контакт медных частиц между собой: легко представить, что где-то они всплыли, где-то утонули, концентрация понизилась и контакта не случилось. Опять же, у графита такой проблемы нет, он всегда отлично контачит, а новый слой поверх старого всегда снижает сопротивление. В случае эмилака нанесение нового слоя работает менее очевидно: не получится ли слоеное покрытие лак-медь-лак-медь?

К этому стоит добавить изрядный вонизм при нанесении и то, что “крамолин” разъедает нитру (а EMI 35 надо проверять, я им работал пятнадцать лет назад и ничего не помню).

Поэтому мы эмилаком не работаем где-то с 2010-го. Его место занял…

Медный скотч #

Отличная штука! Продается сейчас уже где угодно, легко режется, клеится и паяется. На фабричных инструментах скотч не популярен (могу вспомнить только Carvin), но часто применяется в мастерских, в т.ч. на кастомшопах.

Его нанесение больше всего напоминает урок аппликации в начальной школе: вырезать кусочки по контуру, аккуратно наклеить, снять лишнее…

источник

Ой, то есть вот:

Стандартная техника работы — приложить кусок скотча к нужной области, промять пальцами, вырезать ножницами проступивший контур и аккуратно его приклеить в нужное место.

Для подрезки выступающего скотча рекомендую завести модельный нож с косой режущей кромкой — такое ощущение, что работа без него идет в два раза медленнее:

Куски скотча клеятся с небольшим перехлестом (на самом деле узкие щели не влияют на качество экранирования, но красоту-то надо обеспечить). Когда обклейка завершена, лоскуты обязательно надо спаять друг с другом, чтобы обеспечить надежный электрический контакт. Крошечного пятнышка припоя на каждом стыке достаточно.

Эта практика затруднена только при работе с пикгардами: капельки припоя могут едва заметно вспучить пластик над корпусом. Лучше всего спаивать полоски скотча так, чтобы припой оказался над пазами, если это возможно.

Зато возможность паяться прямо к экрану очень помогает в сложных темброблоках с кучей проводки: земляные провода можно сажать прямо на ближайший кусок скотча, не ведя их к корпусам. На картинке обведен провод от бриджа:

Также это удобно при заземлении отдельных участков экрана (например, под датчиками на лесполе): для соединения с графитом требуется отдельная шайба под пайку и шуруп, который ее удерживает, а к медному скотчу можно паяться напрямую.

Помимо стандартного экранирования темброблока, медный скотч полезен и во многих других случаях.

При экранировании пустотелых инструментов мы печатаем пластиковые кожухи на 3д-принтере и обклеиваем их фольгой:

Аналогичным образом можно обклеить пластиковые крышки датчиков — можно и графитом закрасить, но скотчем спокойнее и проще:

И даже сами катушки:

источник

Наконец, медным скотчем можно экранировать провода, которые штатно не экранированы (например, идущие от датчиков винтажного телекастера): заворачиваете нужную часть в медь, подпаиваете к ней тоненький проводок и прикрываете термоусадкой заэкранированную область. Новый проводок кидается на землю, естественно. При экранировке медью этот метод часто применяется для проводов, проходящих через каналы между пазами, поскольку обклеить скотчем сами каналы затруднительно.

В общем, применений у медного скотча великое множество, и иметь его в хозяйстве безусловно стоит. В Москве он продается на prodiel.ru, если с алиэкспресса ждать долго.

Алюминий #

Кто-то может спросить: а зачем покупать медную клейкую ленту, когда можно купить алюминиевую в любом хозмаге, и гораздо дешевле?

В принципе, это резонное замечание: алюминием можно качественно заэкранировать гитару, и немало мастеров, включая Дмитрия Якомульского, им работают; мы тоже работали когда-то. Однако медный скотч настолько удобнее алюминиевого, что на практике никакой экономии с последним не получается.

Но в некоторых случаях и алюминий может пригодиться. Большая часть пикгардов обклеена именно алюминием еще с завода:

источник

Мы можем перенять эту практику, используя обычную пищевую фольгу и тонкий (не на тканевой основе) двухсторонний скотч.

1. Клеим полоски двухстороннего скотча на всю площадь пикгарда без перехлеста;

2. Снимаем защитный слой со скотча;

3. Кладем сверху лист фольги и прокатываем ее тряпочкой;

4. Обрезаем и снимаем лишнее (с отступом от края пикгарда, чтобы потом не торчало ничего).

Поскольку в результате получается цельный кусок экрана, а не отдельные полоски, как в случае медного скотча, то ничего пропаивать не нужно. Я привык экранировать пикгарды и крышки именно алюминием по описанному алгоритму.

А что же экран темброблоков? К сожалению, алюминиевый скотч для этого дела подходит плохо: паяется он мучительно, а обеспечить надежный контакт между лоскутами без пайки сложно. Даже если лоскуты контачат после приклейки, со временем контакт может потеряться: нам регулярно приносят гитары, где все обклеено алюминием, но качественное экранирование не достигнуто.

Итак, алюминиевым скотчем можно экранировать, если найти способ надежно заземлить каждый отдельный лоскут. Что это за способ — может, все-таки пайка?

Флюсы для пайки алюминия общедоступны, но сильно воняют, требуют смывки остатков, чтобы не запустить коррозию, и разъедают жала паяльников. К тому же не все флюсы эффективны, и лучше купить сразу несколько разных флакончиков, на пробу. Заодно можно купить отдельное жало под это дело.

Возни с пайкой алюминия столько, что единственный сценарий, когда я ее применяю — это если приносят гитару с неконтачащим алюминиевым экраном. Тогда я готов потратить 10 минут, чтобы пропаять его; это быстрее, чем сдирать алюминий и клеить медь (или мазать графит).

Если же нужно заэкранировать гитару, а под рукой только алюминий, есть другой способ: обклеить темброблок так, чтобы каждый кусок контачил с остальными механически, не через клеевой слой.

Эта процедура тоже напоминает урок аппликации, только уже из спецшколы :-) Требуется заранее продумать, как куски будут соединяться между собой; проще всего — через крышку или через корпуса элементов (гровер потенциометра может перемкнуть несколько лоскутов). Вот пример замыкания трех кусков через крышку:

источник

Круглый зеленый кусок, идущий на дно паза, вырезается с длинным “языком”, который придет на отверстие под шуруп крышки.

Синий и фиолетовый куски клеятся на стенки паза, и тоже выходят под шурупы крышки.

Если на крышку тоже приклеен кусок скотча, то он перемкнет все три куска в темброблоке между собой. Зеленый кусок, в свою очередь, соединен с корпусом переключателя, который заземляется проводом. Таким образом, все четыре куска — три в темброблоке и один на крышке — соединятся с землей, и экран этой полости будет работать.

В общем, если вам нравятся такие задачки и не нравится медь, то ради бога. Сделать нормальный экран алюминием возможно… Но с медью работать намного проще.

Листовой металл #

Строго говоря, токопроводящий скотч — тоже листовой металл, но я говорю о вариантах посерьезнее.

Например, всем известная гибсоновская пластина раньше, в семидесятые, сопровождалась еще и жестяной крышкой:

источник

Качественный ли это экран? Еще бы!

А вот характерный латунный вкладыш от старого джазмастера:

источник

Или жестянка, прикрывающая отдельный элемент:

источник

Любая металлическая крышка хамбакера или хромированная панель фендера — тоже экран.

Мы иногда используем кусочки жести или латуни, если это удобно. Вот латунная крышка на пластиковый кожух для потенциометра:

Главное тут — не использовать магнитящиеся металлы в полостях датчиков.

Что еще вспомнилось #

Карбон проводит ток — поэтому если вдруг у вас карбоновая панелька или усиление темброблока, дополнительного экранирования не требуется, только заземление карбона (обеспечить которое, впрочем, может быть сложнее, чем наклеить сверху медный скотч :-)

Цинковые грунты для автомобилей, несмотря на заявленную высокую проводимость, в реале дают сопротивление порядка мегаома, и для экранирования гитар непригодны. Купил когда-то баллон и больше не экспериментировал.

В общем, либо медный скотч, либо графит из банки — мои выводы такие. Дополнения и замечания принимаю в каментах.