Рабочий верстак

Верстаки — первое, с чего мы начали постройку мастерской, не считая стен и пола. Даже электричество мы провели уже после того, как расставили верстаки по местам. Не будем советовать, где именно вам размещать свой стол, тут все индивидуально. Для нас решающими факторами стали окна и стены — c окнами все понятно, а к стенам верстаки крепятся для устойчивости.

Сразу оговоримся: наши столы не претендуют на звание убер-замороченных столярных верстаков, с дырками под упоры и двумя-тремя верстачными тисками. О них много написано и без нас — погуглите, например, верстак Рюбо.

Задача же наших верстаков — быть крепкими, устойчивыми и универсальными. Работая с гитарами, бывает нужно и построгать, и послесарить, и попаять. При этом на столешнице, в зависимости от обстоятельств, размещается заготовка грифа, или габаритная рогатая гитара, или какой-нибудь компактный станочек.

Немаловажно и то, что такой верстак делается за несколько часов, не требует для сборки особых навыков и дешево обходится.

Материалы #

1. Двадцать метров соснового бруса 50х100. Формат бруса плавает от магазина к магазину, нам нужен минимум двухметровый. Трехметровый тоже годится, лишних обрезков в этом случае почти не возникает.

2. Лист фанеры 1525х1525х18 — лучше брать фанеру толще, чем тоньше. Практика показывает, что 15 мм тоже годится;

3. Восемь металлических уголков 80х80х80 — можно с усилением, а можно и без;

4. Ведерко черных саморезов по дереву 75-85мм;

5. Ведерко саморезов с прессшайбой, без сверла, 30-35мм.

Инструменты #

1. Шуруповерт (а лучше два: в одном сверло, в другом бита);

2. Бита под саморезы, обычно крест PH2;

3. Сверло по дереву на 4 мм;

4. Пила по дереву или ее апгрейд (электролобзик, торцовка, циркулярка). Вообще, фанеру логичнее раскроить при покупке, в магазине, да и брус тоже — но мелкие детали все равно придется подрезать по месту. Если же вам достался цельный лист фанеры и непиленный брус, для их обработки в принципе достаточно ручной пилы, но лобзик или циркулярка очень упростят процесс.

5. Необязательно: столярный клей и какая-нибудь пропитка-морилка для дерева.

Ноги всему голова #

Основа верстака — ноги. Мы делаем ноги сечением 100х100 из двух брусьев 50х100. Благодаря этому получается сделать соединение как бы вполдерева, но практически без усилий.

картинка по запросу «вполдерева»

Сравните: чтобы сделать настоящее соединение вполдерева, сначала нужно сделать несколько точных распилов на половину толщины заготовки, потом выбирать лишнее стамеской, потом, возможно, пройтись еще и фрезером. Не говорим, что так нельзя, — можно, и даже красивее наших будет. Но это гораздо сложнее, чем сделать несколько полных распилов и потом закрутить полсотни саморезов.

Прежде чем переходить к изготовлению верстачных ног, стоит разобраться с желаемой высотой и шириной будущего стола.

Для слесарной, монтажной и столярной работы идеальная высота верстака разная. Высота тисков тоже на ней сказывается. В гитарном деле нужно и паять, и строгать, и напильником махать, — и стоя, и сидя. При этом сесть за высокий верстак легко, достаточно завести стул повыше. А вот с комфортом работать стоя, когда стол низкий — совершенно невозможно. Поэтому мы решили делать «стоячие» верстаки и накупили под них высоких табуреток в икее :-)

Классическое правило определения высоты верстака таково: столешница должна быть вровень с запястьем (т.е. вровень с рукавом рубашки). Для высокого человека получается около 90 см. На этом значении мы и остановились.

картинка по запросу workbench height, практически о том же

Подобных правил насчет ширины стола мы не знаем, но стандартный размер столешниц, продающихся в магазине — 60 см. Нам хватает, как показала практика. Меньше не стоит — рогатые гитары не влезут. Больше делать можно, если придумаете, зачем. Но если хотите стол шире, ноги тоже делайте шире.

Итак, вот схема ног нашего верстака:

Previous Next

Размеры деталей на картинке:

1. 86 см — полная высота стола минус толщина столешницы;

2. 20 см — если делать выше, то будешь упираться коленями в стол, когда ставишь ноги на нижнюю перекладину. Сделать ее пониже, наоборот, можно, а то об наш вариант легко удариться голенью. Но, скорее всего, тут либо голенью, либо ступней, а идеала не существует;

3. 40 см — ширина столешницы, минус 5 см отступа с двух сторон, минус толщина двух брусьев;

4. Приблизительно 52 см — зависит от точного сечения купленного вами бруса (обычно он чуть меньше заявленных размеров). Деталь #1 должна быть не выше, чем продольный брус, положенный на деталь #4. Идеал — точное совпадение высот, но у нас оно не везде получилось:

Между столешницей и правым брусом видна щель. Это не страшно, но лучше без нее

Сборка рамы верстака #

Самый правильный инструмент для распила бруса — торцовочная пила. Огромное спасибо Андрею (the_mihalich), подогнавшему ее нам на время стройки.

Makita LS-1216 на родных козлах

Куски ног можно склеить друг с другом, но это требует точной подгонки поверхностей, а брус из строймага обычно довольно кривой и покоцанный. Поэтому мы их просто стянули саморезами.

Делается это так: сначала намечаем, куда будем вкручивать саморезы (для этого пригодится простенький шаблон из куска фанеры), а потом сверлим отверстия под шурупы в одном из брусьев. Тогда саморез пройдет через первый брус практически беспрепятственно, но с силой притянет к нему второй брус. Это усилит прижим и убережет деревяшку от растрескивания. Мы делали в каждой колонне два ряда по 10-15 саморезов. В углах между 2 и 3 крепим металлический уголок.

Previous Next

Перестраховаться и заморочиться — не запрещено, сажайте и на клей, и на саморезы, если хотите. В итоге должно получится две пары ног, похожих на буквы Н. Они прекрасно стоят сами по себе, и с ними уже можно прикинуть длину и расположение верстака.

После того, как определились с длиной верстака, крепим продольные перекладины (две сверху и две-три снизу). Важный фактор, который надо тут учитывать, — кривизна бруса. Завинченный брус особенно трудно прикрепить к обеим ногам; выгнутый легче. Главное — следить, что бы брус не сильно скрутил опоры относительно друг друга, иначе стол будет шататься. Но можно и сыграть на этом, учтя кривизну пола.

После установки продольных брусьев и поперечин в верхней части ног (нужна минимум одна, см. фото) можно накрывать раму столешницей — и крепкий стол будет готов. Но мы делаем верстак для ремонта гитар, поэтому продолжаем.

Наш верстак — угловой. Небольшая дополнительная столешница сбоку нужна для двух вещей. Во-первых, ее рама, прикрепленная к стене, препятствует сдвигам стола. Во-вторых, это место для маленького гриндера — самого функционального станка в мастерской, который должен стоять на каждом рабочем месте. И для кучи хлама, конечно, тоже :-)

Перед тем, как упирать верстак в стену, крепим поперечный брус к торцу основы. Его длина может быть разной, но так как эту столешницу мы делаем из обрезка фанерного листа, то и брус пилим под него. Именно этот брус мы будем полностью прикручивать к стене — начиная от пространства между продольными брусьями и до края боковой столешницы.

Еще один короткий брус пониже, у перекладины — тоже нужен для крепления верстака к стене.

Previous Next

Устройство столешницы #

Для столешницы мы взяли лист фанеры 1525✕1525 и распустили ее на три части: две по 60 см и остаток, который идет на боковую часть.

Фанера кладется в два слоя с перехлестом, смотрите картинки:

Previous Next

Первый слой: боковая узкая часть ложится одновременно на одиночный брус и на верстак. Широкая часть накрывает остаток верстака.

Второй слой: последняя широкая часть перекрывает стык первых двух частей и упирается узкой стороной в стену.

Второй слой лучше крепить саморезами снизу, что бы их шляпки не торчали на столе.

Дальше осталось отпилить лишний кусок основной столешницы, сильно выдающийся за габариты ног, и добавить еще одну ногу под свободный край боковой столешницы — на каждом верстаке я делал это по-разному.

Финальные шаги — спилить острые уголки столешницы, шлифануть ее со всех сторон, и покрыть любым маслом для мебели. Все, верстак готов.

Заключение #

Изначально эта статья планировалась как четкая инструкция по сборке верстака, но оказалось, что нюансов — вагон и маленькая тележка, а четко документировать каждый свой шаг просто некогда. Тем не менее, того, что есть, вполне хватит для основы вашего верстака — а дальше улучшайте идею, заморачивайтесь, как вам хочется, только в путь. Вот вам больше красивых и не очень фото из жизни нашего балагана.

Прочие мелочи, о которых хочется написать #

• К ровной столешнице очень удобно прижимать все подряд. Столешница выступает за боковину рамы на 10 см, чего достаточно для большинства дел.

  

  Previous Next

• Также в эту нишу под столешницей отлично сажаются розетки, и на них не сыпется мусор с верстака:

  

  В общем, выступающие края столешницы вам пригодятся.

• Бортиков по периметру не предусмотрено. Поэтому некоторые приборы и инструменты так и норовят свалиться. Устав выбивать со стола подставку для паяльника, кое-кто посадил ее на термоклей прямо к столешнице :-)

• Из-за перехлеста фанерных листов на краю верстака получается широкая ступенька высотой в толщину фанеры (19 мм). По большому счету, толку от нее немного. Но туда хорошо очень встают тиски, их как раз обычно хочется посадить пониже. На всех фотках сверху большие тиски именно там и установлены. Кроме того, в это углубление удобно смахивать с основной столешницы всякий мелкий хлам, чтобы в конце дня отсортировать его и выбросить лишнее.

• Под верстаком можно было бы сделать какой-нибудь стеллаж, полочки и все такое, но мы много работаем сидя, поэтому решили складывать под верстак не вещи, а собственные ноги. Зато небольшой пылесос отлично залезает под столешницу, разве что колеса ему лучше снять.

• Круче всего строгать ручным рубанком вдоль верстака, в направлении стены. Она принимает на себя весь удар, и верстак не вибрирует. Даже очень плохие столы ведут себя прилично при таком раскладе, а наш — не плохой, и на нем совсем хорошо.

• Верстак совсем не столярный, и мы об этом осведомлены. Чтобы приблизить его к столярному, нужно, как минимум, поставить столешницу потолще и придумать какие-нибудь боковые тиски, — но у нас другие задачи.

• Другой очевидный апгрейд — превращение верстака во фрезерный стол. Всего-то и надо, что просверлить отверстие под фрезу, посадить снизу фрезерную базу и, может быть, добавить пару Т-образных пазов для упора. Поскольку фрезерный стол нам нужен очень редко, делать отдельный как бы и незачем, а вот секретный, прямо на одном из рабочих верстаков — очень даже.

Послесловие Петра #

Как опытный пользователь этого верстака, ответственно заявляю, что вещь великолепная. Сломать его трудно и он выдерживает все способы насилия, которые я к нему прикладывал за эти годы.

Также верстак показывает себя с новых сторон на стройке. При перевозе мастерской на новое место мы снимаем столешницы, откручиваем боковую палку и все. То есть основание остается целиком, в виде своеобразных козел. Как показала практика стройки мастерской в Грузии, это очень удобная и крепкая штука, чтобы по ней всячески прыгать и перемещаться, ломая и созидая. Вот тут в правом углу можно видеть основание верстака:

Честное слово, понятия не имею, что бы я делал, если бы у меня не было такой удобной штуки под рукой. Все-таки стремянка слишком высокая, а табуретка слишком мелкая. Зато верстак — в самый раз.

Его конструкция показалась мне универсальной, и я попробовал ее использовать при постройке небольшого верстачка для гриндера:

И тут тоже хочу сказать, что всем очень доволен. Так что помимо того, чтобы использовать верстак как есть, его еще можно всячески масштабировать под разные проекты. Дом построить, например.

Послесловие МТ #

Читатель даже не подозревает о масштабах моей плотницкой и бытовой невинности. Я совершенно не умею собирать мебель из соснового бруса и фанеры; работы, подобные описанным, для меня — темный лес. Я работаю с другими деревяшками и другими масштабами. И все мастерские на Самокатной возводил не я, а Георгий (автор статьи).

Поэтому я очень удивился и обрадовался, собрав верстак по этой самой статье в одиночку без малейшего напряга. Если уж даже я с этим справился, то и вы можете быть спокойны.

Правда, я максимально облегчил себе задачу. А именно — заранее прикинул на бумажке размеры всех брусков и напилил их прямо в магазине (и фанеру, конечно, тоже). Пару элементов пришлось подрезать по месту, но в целом процесс сборки своей предсказуемостью напомнил конструктор лего.

Без ошибок не обошлось: я сдуру посчитал ширину боковой столешницы как 60, а не 30, поэтому стол получился жутко длинным, как у Путина.

К счастью, лишние 30 см длины ничему не мешали, так что я просто сунул между двумя фанерками нижнего слоя еще один кусок 60 на 30, и скрыл этот факт под верхним листом фанеры. Отличный стол!.. Испортить его не получается даже собственной глупостью :-)

В целом, этот верстак — одна из самых крутых находок в истории мастерской. Столов такой конструкции мы построили уже больше пятнадцати, адаптируя их под конкретные помещения и задачи, и каждый из них до сих пор безупречно работает. Собирается махом, не шатается, легко переживает переезды. Рекомендую.