Сложная склейка головы грифа
Ба-бах!
Это замороченная электрогитара Godin с нейлоновыми струнами, пьезодатчиком, тринадцатипиновым выходом на синтезатор и все такое… Серия называется Multiac. Впрочем, подробно останавливаться на самой гитаре я не буду. Тем более, что сразу же по прибытии гитары в мастерскую я отцепил корпус от грифа и спрятал его в чехол, так что ни в один кадр он не попал.
Срезаю струны, снимаю колки (правая часть головы держалась только на механике). Начинаю собирать этот паззл, просто чтобы понять, сколько будет склеек и нет ли отсутствующих фрагментов. Оказалось — есть:
А вот второе нехорошее место:
Верхние дыры тут практически исчезают при нормальном прижиме, а вот снизу (возле колка шестой струны) — беда.
Анализ
Почему же голова грифа разлетелась на столько кусков? Потому что этот гриф сделан из одного куска красного дерева, не считая накладки, и волокна этого куска идут параллельно грифу, а не голове. На голове, таким образом, получается косослой, т.е. несоответствие направления волокон основной оси детали. Чтобы сломать косослойную голову, не нужно много усилий: вдоль волокон древесина охотно колется.
То есть само дерево-то хорошее нормальное, — дело в том, как им распорядились конструкторы. Чтобы компенсировать ослабление головы, можно было, например, положить на нее сверху толстую пластину из палисандра; это свело бы количество трещин к одной-двум при подобном ударе. Но, увы, не судьба. Да и нагрузка от синтетики небольшая, так что зачем изготовителю париться?..
Трещины этого грифа можно поделить на три типа:
- Закрытые: дерево просто слегка разошлось, но не развалилось окончательно. Их можно склеить эпоксидкой или текучим суперклеем. Таких трещин две.
- Открытые: кусок дерева отвалился полностью, но существует. Клеится, в зависимости от состояния шва, на эпоксидку или тайтбонд. Таких на этой голове четыре.
- “Пустые”: крупные фрагменты дерева утеряны, так что эти трещины нечем заткнуть, нужно вырезать новые вставки. Таких трещин две (на самом деле, их три, но одна из них не нуждается в серьезной реставрации).
Склейки
Вот типичные закрытые трещины:
Проливаю крайнюю текучим суперклеем и тут же зажимаю ее струбцинами.
А со стороны грифа нашелся очень хороший, чистый разлом (второй тип), который можно легко склеить тайтбондом.
Тем самым количество крупных кусков уменьшилось до двух, что не может не радовать. Оставляю их сушиться.
Через несколько часов делаю пробное сжатие двух частей головы грифа.
Становится очевидным, что надо сперва клеить края, а центральную перекладину оставить на потом: она вообще не держится с одной стороны и болтается с другой, так что лучше посвятить ей отдельную склейку.
В процессе “примерки” струбцин откалывается маленький кусочек дерева, — сажаю его на тайтбонд.
Поскольку все разломы на голове грифа очень неаккуратные, заклеиваю их эпоксидкой (она прощает толстые швы).
Вот отсутствующий фрагмент в районе шестого колка. К нему я еще вернусь.
На следующий день можно заняться центральной перекладиной.
Заливаю эпоксидку, выставляю перекладину ровно:
Зажимаю в струбцины. Убедившись, что при сжатии перекладина не сдвинулась вбок, тут же проливаю верхнюю трещину текучим суперклеем. Клей сохнет до следующего дня.
Дальше - отсутствующие куски.
Восстановление отсутствующих кусков
Стамеской подрезаю выбоину до ромбовидной формы.
Подбираю подходящий кусочек красного дерева:
Вклеиваю его на пятиминутную эпоксидку:
C верхней дырой все примерно так же: довести до прямоугольной, вклеить подходящий брусок.
Посадка плотная, так что клею на тайтбонд.
На следующий день начинаю срезать стамеской все лишнее. Обратите внимание: стамеска режет под углом, а не вдоль клинка. Иначе тут не подобраться.
Отрезав все, что можно, шлифую область грубой шкуркой:
Шов снизу немного толстоват, нехорошо. Но это самое незаметное место грифа, да и вся эта область впоследствии будет затонирована почти наглухо, чтобы замаскировать трещины.
Теперь довожу верхнюю деревяшку: рубанок, напильник, наждачка, пила, лобзик.
Пока так. Остальная доводка будет уже на финише.
Шпонирование
Теперь можно клеить сверху новый (и, кстати, двойной1) слой шпона. При этом теряется логотип, но все эти страшные трещины теряются тоже, а прочность увеличивается. Сострагиваю старый шпон:
Шкурка, цикля - готово:
Можно клеить шпон, но сперва я зашпаклюю мелкую выбоину (вставлять дерево там не нужно, потому что эту поверхность толком никто не увидит):
И заодно залью целиком отверстие шестого колка, чтобы было удобнее его пересверливать:
Вот теперь шпонирую. Такая пластина из двух слоев орехового шпона…
…клеится на эпоксидку2 и оставляется на ночь.
Утром срезаю все лишнее по периметру головы.
Нужно очень аккуратно выбирать направление реза и усилие, чтобы ничего не сколоть. Например, вместо рубанка я пользовался стругом, так почему-то оказалось проще.
Верхнюю часть легче сначала обкусить кусачками, чтобы не пустить по шпону трещину.
Шпон из колодцев убирается с помощью фрезера и фрезы с подшипником, но тут надо очень осторожно. Тестовый проход фрезером (справа):
Готово:
По верхней части головы, кстати, тоже можно фрезером пройти, чтобы подрезать шпон точно по краю. Но это на любителя.
Теперь нужно осторожно убрать остатки шпона из колодцев:
Пока так:
Так же шпонирую и другую сторону головы грифа, только шпон там краснушный, а не ореховый.
Колодцы чистятся так же, фрезером, только тут его нельзя уводить слишком близко к нижней части головы.
Пересверливаю многострадальное отверстие под шестой колок:
Подготовка к покраске
Обдираю старое покрытие циклей. Оно, кажется, нитроцеллюлозное, потемневшее и гнусное, так что не жалко. Зато снимается легко.
После цикли зашлифовываю весь гриф, кроме головы:
А по голове еще возиться и возиться.
Длинные стенки колодцев вышлифовываются шкуркой на твердой пластине.
Округлости по краям - тоже шкуркой, но обмотанной вокруг подходящего цилиндрического предмета (я использовал ручку от отвертки)
Затем можно пройтись по всей голове шкуркой на губке, чтобы слегка сбить углы и навести окончательную красоту.
Финал:
Пятно сзади, под шпоном - это капля суперклея. Уже не помню, зачем я ее капал, но делать этого не следовало: при покраске закрытые каплей поры слегка вылезут. Впрочем, не столь важно.
Последняя процедура перед покраской — создание паза под порожек. И, естественно, заклеивание накладки скотчем.
Отдаю гриф Паше, оставляя на столе чудесный натюрморт:
После покраски
Гриф покрыли быстросохнущим нитроуретаном, так что трогать его можно уже через час. Вон он, сохнет на нашем коллайдере.
Так выглядит в ярком свете участок, на котором делалась вставка:
Можно заметить небольшую разницу в цвете. Но там же еще колки будут. Да и без них, по-моему, неплохо. А вот другая вставка, тоже вполне приличная:
Упомянутая выше капля суперклея проявилась вот так:
Это неприятно, но лак совсем свежий, и через месяц он существенно “сядет” и не будет так сильно вылезать.
Следующую неделю гриф пролежал на батарее, а потом я наконец собрал гитару, предварительно полирнув лады:
Результат:
К сожалению, финальные фотки получились невыразительные (отсвечивает, сволочь!), так что тем, кому мало, остается только надеяться, что владелец когда-нибудь снимет ее по-человечески :-) Впрочем, общее представление и так можно получить.
Двойной тут исключительно от тогдашней бедности и бескультурья. Даже если нет покупного шпона 1—1,5 мм, можно было на станках запилить подходящую пластину, было б красивее. Хотя под почти глухим покрытием какая разница… ↩︎
Вообще никакого резона в таком случае использовать эпоксу, если честно! Тайтбонд был бы проще. ↩︎
26 ноября 2012